Порядок установки пластиковых окон своими руками видео. Некоторые важные моменты при установке. Установка пластиковых окон фото.

Всем добрый день!

Знание – сила, с этим не поспоришь.

Обратился ко мне недавно знакомый с вопросом, можно ли самому установить окна.

Он надумал самостоятельно возвести дачный домик, занять, так сказать, себя после выхода на пенсию, и готовит информационную базу касаемо каждого этапа.

А я, как специалист по окнам, как раз оказался кстати. Накидал для него краткий план действий, а подробно решил рассмотреть все вопросы у себя в блоге.

Все принципы и нюансы установки оконных конструкций ищите далее по тексту.

Монтаж пластиковых окон своими руками не настолько сложен, каким кажется на первый взгляд.

Тем не менее, чтобы правильно установить пластиковое окно, нужно знать некоторые вещи, без которых не обойтись.

Приводим вашему вниманию инструкцию по самостоятельной установке пластиковых окон.

Технология и порядок установки пластиковых окон своими руками

Последовательность установки пластикового окна состоит из следующих этапов:

  1. Демонтаж старых окон (если производится замена).
  2. Подготовка нового пластикового окна.
  3. Установка и выравнивание подставочного профиля под будущее окно.
  4. Крепление крепежных элементов к оконной раме.
  5. Создание углублений в стене в местах крепления крепежей.
  6. Вставка и выставление пластикового окна по горизонтальному и вертикальному уровню.
  7. Фиксация окна в проеме с помощью крепежных элементов в местах отверстий для них.
  8. Запенивание (заполнение монтажной пеной) щелей между пластиковым окном и оконным проемом.
  9. Установка и выравнивание подоконника.
  10. Монтаж откосов.
  11. Регулировка оконной фурнитуры.
  12. Установка отлива с наружной части окна.

Последний пункт можно выполнять в конце всех работ, если вы строите частный дом, коттедж.

Если же вы живете в квартире, то монтаж отлива нужно производить после вставки окон без стеклопакетов.

Для этого перед монтажом окна снимаются штапики (отвертка подсовывается между штапиком и резиновой прокладкой, и легкими ударами выбивает штапик из паза), а затем вынимаются стеклопакеты.

Таким образом, через окно легко выравнивать и устанавливать отлив.

Перед установкой окна монтируется подставочный профиль.


Это проще простого: укладываете профиль в нужном месте, выравниваете по горизонтали и запениваете.

Но перед запениванием лучше поставить на профиль окно и посмотреть, нормально ли оно влезает в оставшееся пространство.

Если вверху остается слишком много свободного места, то под профиль следует что-нибудь подложить.

Лучше вставить подставочный профиль сразу в нижний паз окна.

Если профиль в комплектации не предусмотрен, то под окно нужно подложить брусочки на высоту подоконника, чтобы крепить подоконник под нижний паз окна. Когда монтаж подставочного профиля завершен, приступаем к установке окна.

Для начала к окну нужно прикрепить крепежные элементы, на которых оно будет держаться. Лучше всего использовать плоские анкерные пластины. Они должны быть расположены перпендикулярно плоскости окна на расстоянии 10-20 см от углов рамы с каждой стороны.

Крепление к окну производится саморезом по металлу длиной около 10 см (1 саморез вкручивается в дюбель на конце анкерной пластины в раму с наружной стороны, второй на другом конце пластины в стену и тоже в дюбель).

Если вы вставляете пластиковое окно без стеклопакетов (с пустыми рамами), то крепежные саморезы вкручиваются изнутри рамы в стену с помощью дюбелей, но не до конца, чтобы не повредить конструкцию рамы.

Для дюбеля сначала нужно просверлить отверстие. Когда анкеры зафиксированы в окне, вставляем его в оконный проем и выравниваем.

После этого в будущих местах крепления анкерных крепежей к стене пробиваем углубления под всю пластину крепежа, чтобы потом замазать раствором все крепление и выровнять стену для установки откосов.

После крепления пластикового окна в проеме еще раз проверьте его вертикаль и горизонталь. Поэтому не следует сразу закручивать саморезы в проем полностью.

Работы по выравниванию лучше делать вдвоем, чтобы один человек держал окно, а второй подкладывал бруски для выравнивания. Переходим к заполнению пространства между оконным проемом и пластиковым окном монтажной пеной.

Главное, чтобы запенивание было стопроцентным. Если пространство между окном и проемом больше 2 см, то можно запенивать в 2 этапа с промежутком в 2 часа.

Обратите внимание!

Важно! Всегда перед запениванием смачивайте поверхность водой (с помощью пшикалки, например). Только так пена максимально схватится со структурой стен.

Если вы устанавливаете окно при температуре ниже 5 градусов, то используйте всесезонную или зимнюю монтажную пену. Если температура выше 5 градусов, подойдет любая пена.

Пена должна высыхать не менее половины дня. После этого ее нужно закрыть от губительного воздействия лучей солнца. Это делается либо обычным раствором, либо клеем для плитки, либо защитной непроницаемой пленкой.


Монтаж подоконника требует предварительной обрезки лишней длины, поскольку он идет с запасом по размерам.

Для этих целей отлично подойдет лобзик или болгарка. Затем следует придвинуть подоконник к подставочному профилю (если он есть) и выровнять.

Если после выравнивания возникает большой зазор между подоконником и проемом, то лучше заделать его раствором, предварительно сняв подоконник.

Если все нормально, то достаточно простого запенивания. Не забудьте надеть на подоконник заглушки. Желательно обрезать подоконник так, чтобы он входил в проем четко вместе с заглушками. К подоконнику заглушки приклеиваются лучше всего супер-клеем.

После выравнивания подоконника его нужно проверить на проседания, надавив рукой в нескольких местах.

Полезный совет!

Если все отлично, то можно приступать к запениванию, предварительно придавив подоконник тяжелыми предметами (например, несколько бутылок с водой) во избежание выпирания наверх от монтажной пены. На следующий день излишки пены под подоконником можно удалить обычным ножом.

Кстати, можно устанавливать подоконник с очень малым уклоном от окна (буквально 2-3 градуса), чтобы возможный конденсат не просачивался между окном и подоконником.

Установка откосов на пластиковые окна своими руками

Перед монтажом откосов нужно ножом удалить излишки пены по периметру рамы (это следует делать очень аккуратно, чтобы не повредить материал окна). Для установки откосов берутся ПВХ-панели и отрезаются на нужную длину (две – на высоту проема, третья – на ширину проема).

После вертикального выравнивания крепление производится на монтажную пену.

А чтобы пена не выталкивала панели от стены, их нужно приклеить к стенам малярным скотчем (желательно в трех местах). После схватывания пены нужно сделать окончательное обрамление на концах панелей. Для этого существует профиль F-образной формы (благодаря такой конструкции он вставляется между стеной и планкой).

Установка отливов на пластиковые окна своими руками

Отлив монтируется очень просто: сначала он вставляется в паз под окном, а затем выравнивается, прижимается, крепится саморезами к подставочному профилю и запенивается.

После установки пластиковых окон регулируется фурнитура, ставится москитная сетка. Регулировка окна – это отдельная тема, которая будет рассмотрена в ближайших статьях.

источник: gold-cottage.ru


Установка пластикового окна ПВХ своими руками не особо сложна.

Вам не нужно иметь специфические навыки или специальное профессиональное оборудование для этих действий.

Естественно, качественные стеклопакеты из пластика стоят довольно ощутимые суммы денег, но расходы на них можно снизить, если проводить монтаж пластиковых окон своими руками.

При этом экономия, приблизительно, составит от 40 до 70 у.е. (долларов) и выше, на каждом установленном самостоятельно стеклопакете.

Как раз в этой статье нашего блога строительство и ремонт своими руками мы подробно рассмотрим вопрос о самостоятельной установке пластиковых окон.

В конце статьи Вы так же найдете тематичесткое видео установка пластиковых окон своими руками по ГОСТ.

Установка пластикового окна — этапы:

  1. Методы установки — существуют два метода установки окна с распакечиванием и без.
  2. Крепежные элементы — виды крепежных элементов, схема, глубина погружения креплений.
  3. Изолирующие материалы — что такое ПСУЛ и диффузинная лента, что где расположить — схема.
  4. Подготовка проема — как правильно подготовить проем.
  5. Установка отлива — схема, рекомендации по применению монтажной пены.
  6. Сборка окна — собираем окно после распакечивания.
  7. Установка подоконника — рекомендации, практические советы.
  8. Установка откосов — установка пластиковых откосов своими руками по шагам, схема.


Сегодня есть два метода установки окон из металлопластика:

— с распаковыванием окна, и без такого действия.

Способ монтажа с распаковыванием производится с предварительным процессом разборки стеклопакета:

— снимают штапики

— стекла вынимают из рамы и откладывают в определенное место до ее установки.

После этого рама прикрепляется к поверхности стены дюбелями (насквозь), а затем штапики и стеклопакеты устанавливают обратно. Отметим, что такой метод установки пластиковых окон имеет ряд нюансов на которых мы заострим Ваше внимание.

Потому что именно этот более трудоемкий но более безопасный метод (для пластиковых стеклопакетов) установки мы выбрали для написания статьи и конечно же он же присутствует в видео установка пластиковых окон своими руками.

Полезный совет!

Вынимая стеклопакет необходимо быть очень аккуратным так как неосторожные манипуляции со штапиками могут привести к образованию на них сколов и царапин.

Стеклопакеты могут случайно разбиться в процессе их вынимания и переноса, но если все делать аккуратно то ни чего страшного не произойдет.

Если осуществлять данный процесс без распаковывания, то снятие стекол и штапиков не требуется, так как основание прикрепляется к стене с помощью предварительно установленных на наружной площади деталей крепления.

Но такой вид крепления не подойдет для объемных окон которые, имеют большую массу.

Из этого делаем выводы, что применение первой технологии для установки окна своими руками боле проста и целесообразно, но хватит теории давайте приступим к практике.

Окно обычно состоит из нескольких частей. Эти части могут быть глухими или представлять из себя открывающуюся створку.

Давайте сейчас рассмотрим как извлечь стеклопакет из глухой части окна и как правильно демонтировать окрывающуюся створку.

Извлечение стеклопакета.

После того как Вам доставлено окно, перед его установкой необходимо извлечь стеклопакеты из глухих (не открывающихся) частей окна.


Обычно когда доставляют новое стекло, штапики (штапик — это пластмассовая направляющая, которая непосредственно удерживает стеклопакет) забивают не до конца и есть возможность их легко демонтировать.

Если все таки на фирме изготовителе штапики утопили до конца, необходимо в шов между штапиком и оконной рамой вставить небольшой шпатель и осторожными постукиваниями киянки (деревянный молоток) направленными от центра окна к его переферии постараться демонтировать штапики (их 4 штуки).

После того как штапики поддадутся и станут выходить из пазов станут выпадать пластиковые фиксаторы, их необходимо собрать, так как они нам понадобятся в момент монтажа штапиков обратно.

Думаем не стоит напоминать, что все необходимо делать очень аккуратно дабы не разбить дорогущий стеклопакет.

Лучше всего данную операцию производить вдвоем, так как удержать стеклопакет, который в среднем весит 30 кг и делать, что то параллельно задача не из простых.

Да и еще один момент, складировать снятые стеклопакеты необходимо на чистую твердую поверхность, а еще лучше стеклопакет (стеклопакеты) прислонить к стене, если их несколько, то между ними проложить слой мягкой чистой тряпки.


Для того чтобы снять открывающиеся створки пластикового окна необходимо приоткрыть его, что бы получить доступ к петлям.

Демонтаж открывающейся створки необходимо начинать с разбора верхней петли.

Для этого надо извлечь шпиндель (вращающийся вал внутри петли), сначала необходимо надавить на него сверху (скорее всего отверткой), после чего часть данного вала появиться снизу.

Зацепив нижнюю часть шпинделя плоскогубцами вынимаем его соответственно вниз.

После того как верхняя петля разобрана необходимо немного отклонить окно от горизонтальной оси, нижняя петля даст Вам это сделать, затем приподнимите створку ориентировочно на 5 см.

После этого створка освободиться и от второй нижней петли. Для выполнения данного демонтажа хорошо бы позвать напарника, который подстрахует Вас, так как массы и створки и стеклопакетов как мы уже отмечали в среднем равны 30 кг.

Крепежные элементы.

Крепежные элементы, в нашем случае это анкерные болты распределяются по всему периметру начиная от краев, причем максимальное расстояние между болтами 700 мм, а минимальное 150 (схему см. ниже).

Так же крепления должны располагаться возле импостов (импост — горизонтальная или вертикальная планка, которая делит окно на части) как сверху, так и снизу для придания конструкции пластикового окна жесткости.

Виды крепления.


Согласно ГОСТу существует три вида крепления:

  1. Крепление с использованием шурупа по бетону.
  2. Дюбель гвозди с анкерными пластинами.

При установке пластиковых окон пвх своими руками по ГОСТ мы выбираем метод крепления с помощью анкерных болтов. Это одно из самых сложных и в тот же момент самых прочных видов креплений, где можно не задумываться над массой окна.

Крепление с помощью анкерного болта.

  • бетон — 40 мм
  • кирпич полнотелый — 40 мм
  • кирпич шелевидный — 60 мм
  • блоки из пористового природного камня — 50 мм

Установка пластикового окна по ГОСТ подразумевает использование специальных изолирующих материалов, это диктуется тем, что в помещении влажность выше, чем на улице, поэтому некоторая часть влаги проникает внутрь шва даже при установленной пароизоляционной ленте.


Если наружный контур шва сделать таким же плотным как внутренний, то влага будет постепенно скапливаться в шве, что приведет к потере его теплозащитных качеств, поэтому при устройстве монтажных швов всегда необходимо соблюдать принцип внутри плотнее чем снаружи.

Для этих целей используют ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Если расстояние между донным профилем и несущей стеной менее 40 мм, применяют ПСУЛ, если это расстояние более 40 мм то диффузионную ленту с аналогичными свойствами.

ПСУЛ так же как и диффузионная лента клеится на оконную раму, они предназначены для защиты монтажной пены от воздействия внешней среды, а так же для того что бы влага могла выходить из монтажного шва, в процессе эксплуатации пластиковых окон.

Из всего выше изложенного делаем вывод, что в идеале необходимо применять диффузионную ленту в низу окна, а ПСУЛ сверху и по бокам оконного профиля.

Пример с диффузионной лентой Вы можете посмотреть в видео установка пластикового окна своими руками, представленного в конце поста, а применение ПСУЛ схематично представлено на рисунке-схеме ниже.

Подготовка проема.


Проем необходимо очистить от мусора и пыли. При необходимости края проема нужно выровнять и укрепить.

После всех этих процедур необходимо смочить поверхность проема водой для улучшения адгезии (Адгезия - сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких тел).

Рама оконного блока устанавливается в проем при этом коробка не должна ставиться на поверхность проема, а должна устанавливаться на несущие опоры, для этого можно использовать пластиковые клинья.

Данные клинья устанавливаются под угловые и импостные соединения рамы и их должно быть не менее трех.

Для выравнивая приложите уровень на место базирования штапика, так как фальцевая часть на практике не всегда оказывается ровной, в связи с тем, что в момент сверления она могла деформироваться.

После этого необходимо с приложенным уровнем взять дрель и просверлить отверстия в раме окна и далее в стене.

После этого в просверленные отверстия необходимо вставить анкерные болты но не до конца, для того что бы была возможность выровнять раму.

После того как все анкерные крепления были установлены в отверстия, повторно проверяем ровно ли установлена рама и если все нормально утапливаем анкерные болты и вкручиваем анкера, в этот момент происходит расклинивание, и рама уже «намертво» закрепляется в оконном проеме.

Установка отлива.

Следующим этапом установки окон ПВХ своими руками является монтаж отлива. Отлив можно заказать на фирме изготовителе окна, а можно использовать и старый, если конечно он в хорошем состоянии.

Отлив крепиться к подставочному профилю на несколько саморезов (см рисунок-схему).

Подошел тот момент когда необходимо использовать монтажную пену.

В процессе производства работ температура баллона с монтажной пенной не должна быть ниже 20 град.С.

Поэтому в холодное время года когда температура ниже нуля необходимо одевать специальные шубки, как на ствол пистолета аппликатора так и на сам баллон.

Обратите внимание!

Монтажную пену используют при зазорах от 10 до 60 мм, если же ширина составляет более 60 мм рекомендуется уменьшить оконный проем за счет менее дорогого строительного материала — например кирпича или пенопласта.

Сборка окна.

После того как мы смонтировали оконную раму и отлив все внешние работы по установке окна ПВХ своими руками закончены и можно вернуть назад створку и стеклопакет.

Сначала устанавливаем стеклопакет.

Для этого вставляем стеклопакет в установленную раму, хорошо бы что бы Ваш напарник держал в этом положении стеклопакет, а Вы в этот момент вставили штапики на направляющие и аккуратными ударами киянки усадили их на свои места (не забудьет про пластиковые фиксаторы).

Затем необходимо установить створку окна, для этого необходимо приподнять створку и совместить петли, после чего снизу вставить шпинделя и вдавить их до упора (здесь так же можно использовать киянку и аккуратные удары).

При установке подоконника его необходимо предварительно обрезать.


Затем вплотную присоединить к подставочному профилю, после этого выравниваем подоконник с помощью уровня и подкладываем различные материалы.

Подоконник может иметь небольшой наклон от окна для отвода конденсата, но он ни в коем случае не должен проседать.

По истечении 12 часов когда пена застыла груз можно снять и излишки пены необходимо обрезать.

Полезный совет!

Груз был предназначен для того, что бы пена не деформировала подоконник в процессе высыхания.

Очень не желательно чтобы между подоконником и рамой осталась щель, если все таки она осталась заделать ее необходимо силиконом. Надо постараться что бы избежать образования такой щели.


Первое что необходимо сделать при установке откосов это прикрепить к периметру окна (внутренний периметр проема окна см. фото) деревянную планку.

Крепление производить шурупами примерно 95 мм длинны.

Планка не должна выпирать из проема окна, а должна как говориться быть заподлицо.

Чтобы откосы получились ровные, необходимо выравнивать планки с помощью уровня.

После этого крепим П-образный стартовый профиль на внешнюю раму окна. Крепление осуществляется на саморезы клопы, которые вкручиваются непосредственно в оконную раму.

В данный профиль будут вставлены откосы, поэтому внешние края необходимо как можно аккуратней соединить.

Следующим шагом является установка F-образного профиля, он крепиться строительным степлером.

Паз такого профиля располагается напротив паза П-образного профиля, в эти пазы как раз и будут ставиться откосы. У той части, которая располагается выше окна F-образный паз аккуратно срезается либо ножом, либо ножницами по железу, потому что данный паз получается внахлест на верхнюю часть окна.

После того как установлены по всему периметру П-образный и F-образный профили можно вставлять откосы. Если у Вас не получается подогнать ровно швы, то можно промазать их белым силиконом.

источник: remont-s-umom.blogspot.ru

Сегодня я расскажу вам о том, как за один день своими руками установить 8 пластиковых окон и входную дверь.

Для выполнения этой работы не потребуются специальные навыки или дорогостоящее оборудование.


Но, разумеется, есть множество нюансов на которые обязательно стоит обратить внимание. И конечно есть несколько секретов, как сэкономить при заказе.

Я использовал оптимальные по теплотехническим характеристикам окна

— с четырехкамерным оконным профилем
— и двухкамерным стеклопакетом
— а также усиленную входную дверь.

Кстати, именно дверь составила практически половину стоимости заказа.

А общие расходы составили 40 тысяч рублей за комплект и еще 4,5 тысячи рублей за доставку. О том, как купить окна по такой же цене - в конце статьи.

1. Приступим!

2. У нас есть свежепостроенный домик из газобетона, в который нужно установить 8 окон и одну входную дверь.


Первым делом мы снимаем все размеры с проемов.

Как вы помните, я сделал накладные четверти по периметру проемов с трех сторон (снизу четверть не нужна - там будет стоять подоконник).

Для четвертей я использовал стандартные газобетонные блоки толщиной 5 см, которые были установлены как и вся кладка на монтажную пену.

Заглубление окон при установке должно быть минимум на 1/3 толщины стены.

Также стоит отметить, что не стоит пытаться делать проемы под типовые размеры окон - технология их производства автоматизирована и нет разницы по стоимости между стандартным размером или окном на заказ.

Конечные размеры окна считаем с учетом следующих факторов. Сбоку и сверху от рамы до стены должен быть зазор от 1 до 2 сантиметров с каждой стороны, который будет заполнен монтажной пеной.

Снизу на всех окнах с завода идет подставочный профиль высотой 3 сантиметра, который нужен для удобного монтажа подоконника.

Плюс под поставочным профилем тоже должен быть зазор около 1 сантиметра для монтажной пены. Итого, грубо говоря от внутренних размеров проема нужно отнять 4 сантиметра по горизонтали и 6 сантиметров по вертикали.

Особо увлекаться и впихивать раму в проем без зазора не стоит, т.к. в зазор менее 5 мм будет крайне неудобно залить монтажную пену.


3. Важно знать, что сильно удорожают конструкцию любого окна открывающиеся секции. Поэтому, если стоит цель сэкономить, нужно максимально использовать глухие неоткрывающиеся окна.

В случае загородного одноэтажного дома нет никаких проблем выйти на улицу чтобы помыть окна, а для проветривания можно сделать открывающуюся фрамугу (вследствие особенностей конструкции она в несколько раз дешевле поворотно-откидного механизма, но при этом ее ширина должна быть значительно больше высоты, точнее сказать ее высота не может превышать 50 сантиметров).

Плюс глухой секции также заключается в том, что у вас не теряется полезная площадь остекления. В моём случае имеется 5 глухих окон размером 60х60 см, два глухих панорамных окна 1,4х1,7 метра, одно поворотно-откидное окно 0,6х1,3 метра и входная дверь с частичным остеклением 0,9х2,3 метра.

В указанную выше стоимость входят только окна и дверь (включая петли, ручки и замки). Отдельно мне потребовалось докупить анкерные пластины, дюбели, саморезы, уплотнительную ленту ПСУЛ, монтажную пену, подоконники и отливы на общую сумму 3,5 тысячи рублей.

4. Нам потребуется: шуроповерт со сверлом по бетону, монтажная пена с пистолетом, лента ПСУЛ, крепежные пластины, дюбели для газобетона и саморезы.

Обратите внимание!

В который раз хочу обратить внимание, что на измерительном инструменте экономить нельзя.

5. Есть два способа закрепить оконную раму: сквозное крепление с распаковыванием стеклопакетов и с помощью анкерных пластин.


Первый способ требует больше времени и навыков.

В частности потребуется аккуратно вытащить стеклопакет из рамы, а затем установить на место.

Штапики его удерживающие обычно фиксируются очень крепко и чтобы не поцарапать края потребуется специальная лопатка и терпение.

Плюс если речь идет об установке в две руки, то с большими окнами проблема будет в том, что снятый стеклопакет нельзя кантовать, в отличие от рамы в которой он установлен.

Кроме этого сквозное крепление требует точной фиксации при сверлении и обязательно потребуется помощник. Гораздо проще монтаж осуществляется на крепежные пластины.

Полезный совет!

Каждая такая пластина стоит 10 рублей. Их нужно устанавливать из рассчета 1 пластина на каждые 50 сантиметров.

Пластина устанавливается поворотом в пазу рамы и фиксируется с помощью самореза со сверлом (чтобы просверлить металлический каркас внутри рамы).


6. После этого на внешней стороне рамы по всем сторонам кроме основания наклеивается лента ПСУЛ - предварительно сжатая уплотнительная лента.

Она используется при установке окна в проем с четвертями.

Назначение ленты - защита монтажной пены от ультрафиолетового излучения и следовательно разрушения. В холодное время года устанавливать окна проще, т.к. лента очень медленно расширяется на морозе.

7. Шестиметровый рулон ленты ПСУЛ стоит 140 рублей. При фиксации ленты на внешней стороны рамы предпочтительнее отступить на 1-1,5 см от края, особенно если у вас получились глубокие четверти.

Это стоит сделать для того, чтобы при заливке монтажной пены между рамой и стеной она не попала на ленту ПСУЛ.

8. Теперь переходим к оконному проему. Его геометрические размеры идеальны, а основание идеально совпадает с уровнем горизонта.

Это получается само собой при строительстве из газобетона если следовать технологии и каждый следующий ряд кладки заравнивать в ноль. Я начал монтаж с маленьких глухих окон и они отличаются от остальных тем, что у них не будет подоконников. Следовательно мы не будем использовать подставочный профиль.

9. Прикладываем окно и отмечаем место под крепежные отверстия. Засверливаем и устанавливаем специальные винтовые дюбели для газобетона.

Стоит обратить особое внимание, что не стоить пытаться забить их с одного удара, особенно если они расположены близко к краю блока, - есть риск отломить кусок блока. После этого наживляем саморезы через крепежные пластины.

10. Наша следующая задача установить окно строго вертикально.

В случае маленьких окон это не составит труда, т.к. перекоса окна по диагонали не будет и достаточно произвести замер в любой точке рамы. После этого затягиваем саморезы на крепежных пластинах и вынимаем обрезок ламината в основании.

Обратите внимание!

Любое окно должно быть зафиксировано настолько прочно, чтобы оно могло держаться в проеме исключительно на крепежных пластинах.

Монтажная пена используется в первую очередь для заполнения пустот и теплоизоляции, а не для механической фиксации рамы в проеме.

11. С большими окнами придётся повозиться. Масса каждого более 80 килограмм и поднимать в проем в одиночку будет нелегко.

Я соорудил лестницу из блоков и постепенно поднимал окно по 5 сантиметров вверх.


По 3 с каждой стороны, кроме нижней.

Здесь нужно внимательнее следить за вертикальностью рамы и приложить уровень во всех углах.

На больших окнах внизу остался подставочный профиль, в который будет установлен подоконник.

Непосредственно под подставочным профилем я также подкладывал пластину из ламината, которая была убрана сразу же после фиксации анкерных пластин к стене.

12. Поворотно-откидное окно по размерам меньше в 2 раза, но для него я решил использовать 8 анкерных пластин, т.к. открытая створка добавит нагрузку на раму.

В среднем на монтаж одного окна требуется около 30 минут. И очень серьезная ошибка, которую допускает большинство - защитную пленку с рамы нужно удалить моментально после монтажа.

Полезный совет!

Даже если окна вы поставили в начале ремонта, пленку нужно удалить сразу же.

Если это не сделать, то потом ее будет сложнее отодрать, кроме этого пластик неравномерно выгорит (актуально для внешней стороны рамы).

13. Переходим к входной двери. Это усиленная дверь на 3 петлях с полноценной рамой по периметру. Открывание внутрь - это гораздо удобнее, чем наружу.

Но у большинства людей стереотип, что дверь надо открывать наружу. При установке дверной коробки самое главное обеспечить равномерное прилегание по периметру.

Для фиксации двери я использовал 10 анкерных пластин. Особое внимание стоит обратить внимание на вертикальность боковых стенок дверной коробки в двух плоскостях.

Для надежности, фиксацию каждой анкерной пластины можно дополнить вторым саморезом. Как и в случае с окнами - дверь должна быть полностью работоспособна при удержании только анкерными пластинами.

Ее не должно перекашивать при открытии и она должна плотно прилегать по периметру в закрытом состоянии.

14. Теперь берем пистолет с монтажной пеной. Наличие пистолета обязательно т.к. он позволяет регулировать объем выхода пены.

Полезный совет!

С пеной есть нюансы, которые обязательно надо знать.

Первое - пена боится ультрафиолета и ее нужно закрывать от солнечного света. С внешней стороны окна для этого стоит лента ПСУЛ, с внутренней - необходимо заштукатурить откосы или как вариант закрасить ее краской. Что касается нанесения пены, то ее категорически нельзя подрезать.

Оболочка, которая на ней образовалась защищает внутренную открытую ячеистую структуру от впитывания влаги и последующего разрушения. Поэтому заполнять шов между рамой и стеной следует ровно в том объеме, чтобы излишки не выступали наружу.

Важно не перестараться с заглублением сопла пистолета, т.к. не забывайте что с внешней стороны у нас находится лента ПСУЛ и она не должна соприкасаться со свежей пеной.

Примерно через 5-10 минут после заполнения швов пеной стоит визуально проверить ее состояние и в случае необходимости аккуратно утрамбовать (пока она не застыла это легко сделать). Если работы ведутся при температуре ниже +5 градусов обязательно надо использовать специальную зимнюю пену.

Скорее всего не во всех углах рама стоит строго вертикально. Это можно исправить отрегулировав петли и замок.

16. Готово! Окна и дверь нужно оставить на сутки до полного застывания пены. А мы переходим к финишном этапу.

17. Берем пластиковые подоконники глубиной 20 сантиметров.

Всего мне нужно 3 подоконника: два по 140 см и один 70 см. Готовый подоконник длиной 150 см стоил мне всего 200 рублей. Отрезаем лишнее с помощью лобзика и устанавливаем под раму в подставочный профиль.

Стоит иметь ввиду, что заглубление подоконников в раму составляет 2 сантиметра, это важно при выборе глубины.

Обратите внимание!

Перед установкой не забываем снять защитную пленку по периметру.

Устанавливаем подоконник либо строго горизонтально, либо с небольшим (1 градус) наклоном от окна.

18. Кромки закрываем специальными пластинами, которые стоит приклеить на суперклей.

В качестве опоры при выставлении уровня можно использовать обрезок от самого подоконника или деревянный брусок. После этого пригружаем подоконник сверху, чтобы монтажной пеной его не приподняло.

И заливаем снизу всю плоскость основания пеной. Также, как и с оконными рамами следует контролировать расширение пены и не допускать того, чтобы ее пришлось обрезать ножом. Просто утрамбуйте ее пока она не застыла.

19. Финальный аккорд - установка отливов. Обрезаем по длине, фиксируем к оконной раме с помощью саморезов (предварительно промазав стык силиконовым герметиком), заливаем основание монтажной пеной и пригружаем.

20. Готово!

Не забываем удалить защитную пленку с рам, подоконников и отливов. В установке окон нет ничего сложного и можно управиться с таким объемом работы в одиночку.

Сделав эту работу своими руками я сэкономил на установке более 15 тысяч рублей.

Доброго времени суток, уважаемые читатели блога, в этой статье мы поговорим о немаловажном этапе ремонта – монтаж пластиковых окон своими руками (видео + фото). Сразу хотим обратить внимание, что установка окон довольно сложный и трудоемкий процесс, который по силам не каждому новичку.

В прошлой статье мы рассказывали, как .

В том случае, если вы хотите сэкономить на установке или же просто любите мастерить все своими руками (как мы:)), советуем вам очень внимательно ознакомиться с предложенной статьей. Не грамотная установка оконной рамы может привести не только к порче эстетичного вида, но и к таким печальным последствиям, как перекос и лопнувшее стекло.

Перед тем как приступить к монтажу, следует подготовить рабочее место. Очистить пространство, прилегающее к окну, от строительного мусора, накрыть тканью или пленкой радиаторную панель и пол возле окна. Наша инструкция подходит для установки окон в деревянном и каркасном доме.

Монтаж окон имеет ряд особенностей:

  1. Запомните самое главное – оконная рама должна быть надежно зафиксирована.
  2. Монтаж не производится при температуре ниже 15 градусов.
  3. Правильно рассчитывайте время – монтаж одного окна у специалистов занимает 2-3 часа.
  4. Чтобы избежать деформации и оседания монтажной пены в будущем, ее следует заштукатурить.
  5. Во избежание перекоса оконной рамы, тщательно выравнивайте конструкции по вертикали и горизонтали. В этом вам поможет строительный уровень.

Теоретическая подготовка к монтажу

Теперь рассмотрим инструменты, которые вам понадобятся:

  • маркер
  • строительный уровень
  • шуроповерт и перфоратор
  • монтажная пена
  • уголок
  • пистолет для силикона
  • шпатель
  • анкера

Монтаж оконной рамы пошагово

Теперь подробно и схематично рассмотрим установку оконной рамы. Для удобства восприятия все рекомендации снабжены подробными фотографиями и видео инструкциями.

Демонтаж старой оконной рамы

Процесс начинается с демонтажа старого окна. В большинстве случаев старые рамы выбрасываются, потому не жалеем их и распиливаем пилой или болгаркой. Сначала снимаем уплотнительную резинку, затем убираем теплоизоляционный материал.


Распиливаем раму и удаляем ее по частям. Снимаем подоконник и слой цемента под ним.

Установка окна в оконный проем

Приступаем непосредственно к монтажу рамы. Чтобы зафиксировать раму в оконном проеме используем клинья из дерева. Обратите внимание, что зазор между откосами и нижней стороны рамы должны быть одинаковыми и составлять примерно 2 сантиметра. Зазор между стеной и верхней часть рамы должен быть около 10 миллиметров.


Очень часто возникает вопрос – на какую глубину сверлить отверстия в стене? Это зависит от материала, из которого сделана несущая стена.

Для бетона и кирпича оптимальная глубина составляет 6 сантиметров, для блока с пористой структурой – 8 сантиметров.

С помощью деревянных клиньев регулируем наклон рамы в проеме. Помните, что окно нужно выставить ровно в 3 плоскостях. Для этих целей лучше всего подойдет лазерный уровень, он имеет наибольшую точность.

Крепление рамы

Главный помощник в вопросе герметизации – монтажная пена. Помните, что монтажная пена хорошо защищает от ветра, но без дополнительной обработки пропускает воду. Потому, после завершения работ по герметизации, нужно заштукатурить и покрасить пенный шов, или же установить откосы и водоотлив. Тщательно заполните все пустоты между рамой и стеной. После застывания пены, можно извлечь деревянные колышки.


Обратите внимание на характеристики монтажной пены. Она должна быть морозоустойчива. Не рекомендуется заделывать отверстия при температуре ниже 15 градусов.

Перед нанесением монтажной пены, тщательно смочите поверхность водой. Пена помимо герметизации обладает хорошими фиксационными свойствами, а так же хорошей шумоизоляцией.

Излишки пены после высыхания можно удалить канцелярским ножом.

Установка водоотлива

  1. По шву монтажной пены укладывается гидроизоляционная лента.
  2. Установка подставки и специальной компрессионной ленты, вместо ленты можно использовать монтажную пену.
  3. Водоотлив вставляется в специальный паз на оконной раме, с уклоном в сторону улицы, для того, чтобы погодные осадки стекали самотеком.
  4. Все швы тщательно проклеиваются герметиком.


Финальная сборка окон

После установки оконной рамы и герметизации створок можно приступить к вставке стеклопакетов. Стекло устанавливается на штатное место и фиксируется специальными штапиками по контору стеклопакета. После вставки стеклопакета, все дверцы следует проверить на предмет свободного открывания – закрывания.

После сборки стеклопакетов, обязательно нужно настроить и отрегулировать дверцы окон, о том как это сделать, .

Установка откосов

Мы подробно расписали процесс установки откосов в этой статье — « ».

Вывод

Дорогие читатели, если вам понравилась наша «инструкция для чайников», нажмите пожалуйста на кнопку соцсетей ниже и поделитесь полезной статьей со своими друзьями. Этим вы помогаете ресурсу развиваться:) Если у вас остались какие либо вопросы, оставьте их, пожалуйста, в комментариях.

Видео монтажа

При всей кажущейся сложности, установка пластиковых окон своими руками - это достаточно простой процесс. Монтаж окон ПВХ в частном доме (да и не только), вполне может быть выполнен самостоятельно. Технология монтажа пластиковых окон, по сути дела, представляет собой совокупность достаточно несложных операций, выполненных в определённой последовательности. Для удобства восприятия, при изложении материала, я буду придерживаться этого принципа.

В данной статье мы рассмотрим технологию монтажа пластиковых окон ПВХ в существующий оконный блок.

Главной особенностью стеновой конструкции, выполненной из дерева, является осадка стен. Осадка стен для каждого конкретного дома зависит от многих факторов, к примеру, от степени влажности материала (древесины) в момент установки сруба, от качества выполненных конопатных работ, от качества сборки (подгонки сопрягаемых поверхностей) самого сруба и т. д. Усадка стен - процесс достаточно длительный и индивидуальный для каждого конкретного строения. Поэтому прежде чем устанавливать окна в сруб, да и вообще производить какие-либо отделочные работы, рекомендуется выдержать минимум 1 год, чтобы сруб устоялся. Это связано с тем, что наиболее интенсивная усадка происходит в первые год-два после установки сруба. Но даже по истечении этого срока усадка продолжается, хотя уже не так интенсивно. Поэтому установку окон в деревянные срубы производят с обязательным использованием оконной коробки, которая защищает оконную раму от возможных механических воздействий при усадке стен. Более детально данный вопрос будет освещён в .

А пока нужно иметь в виду, следующее обстоятельство:

  • Ни в коем случае нельзя устанавливать пластиковое окно непосредственно в сруб дома.

Подготовительная часть

Подготовка к установке окон включает в себя:

Поскольку технология монтажа пластиковых окон в достаточной степени специфична, то используемый набор инструментов и материалов также специфичен, и без него выполнить все работы грамотно невозможно. Здесь может возникнуть проблема с приобретением необходимых материалов. Я, например, что-то купил в магазинах, а то, чего не смог найти, приобрел за наличные у работников (монтажников) оконных фирм. У них материал идёт, как расходный и проблем с приобретением не возникло. Итак, установка пластиковых окон своими руками потребует от вас:

Инструменты

  • (бытовые баллончики не подойдут однозначно)
  • Гидравлический уровень (не менее 7 метров) для выравнивания горизонта общей линии окон по стене (фасаду) и/или сопрягаемым стенам
  • (если сливы вы будете делать сами, а не покупать готовые)

Материалы

  • Профессиональная (под пистолет) монтажная пена в баллончиках - для центрального слоя монтажного шва
  • Гидропаронепроницаемая лента - для защиты центрального слоя монтажного шва (пенки) от попадания паров влаги, со стороны помещения
  • Гидропаропроницаемая лента - для защиты центрального слоя монтажного шва (пенки) от воды со стороны улицы, но способная проводить пар (выводить влагу наружу) из самого шва
  • Саморезы строительные - для крепления рамы окна к оконному блоку, длина - 120 мм, диаметр - 6 мм (с антикоррозийным покрытием)
  • Лента гидропаровлагонепроницаемая, ламинированная фольгой, для защиты центрального слоя монтажного шва в нижней части окна в области подоконника, для установки изнутри помещения;
  • Строительные монтажные клинья

Дополнительно

  • Рулонный паро-, шумо-, влагоизоляционный материал
  • Листовое оцинкованное железо (для изготовления наружных оконных сливов)

Таким образом, для качественного и правильного монтажа окна необходимо подготовить инструмент и материалы. В качестве иллюстрации на фото представлены некоторые инструменты и материалы, необходимые для установки окон.

Подготовка самого окна заключается в следующем.

Не секрет, что в конструкции окна подставочный (донный) профиль - самое слабое место с точки зрения теплопроводности которое впоследствии, при монтаже, ещё будет и сверлиться для крепления слива (что приведет к дальнейшему ухудшению параметров теплопроводности). Поэтому, чтобы не ухудшить теплозащитные свойства окна, целесообразно его запенить, тем более, что времени и больших затрат для этого не требуется (см. фото).

Запенивать нужно весь внутренний объём донного профиля, на всю глубину (с применением насадок на монтажный пистолет). Данную операцию лучше выполнить в день, предшествующий монтажу, чтобы пена успела полимеризоваться.

Данная операция ГОСТом не предусмотрена, оконные фирмы запенивание донного профиля также не практикуют.

После демонтажа старых рам, необходимо подготовить существующий оконный блок к монтажу новых окон. Здесь необходимо выполнить три операции:

1. Осмотрите оконный блок на предмет его состояния, если есть повреждённые места (гниль), уберите (сострогайте, срубите), обработайте блок огнебиозащитой, так как другая такая возможность представится не скоро.
2. Далее выполните разметку на оконном блоке, плоскости монтажа окна. Для этого можно использовать как строительный уровень, так и отвес. Последний - даже лучше. С точки зрения теплового режима работы оконной конструкции, рекомендуют устанавливать окно по глубине проёма оконной коробки, на расстоянии равном 1/3 ширины коробки от улицы. С другой стороны, если вы планируете после установки окон делать наружное утепление дома, то можно сместить плоскость установки окна ближе к наружной стороне. За счет этого вы выиграете в ширине внутренних подоконников (эстетика, функциональность), а конструкция окна и монтажного шва (за счёт последующего утепления стены) не потеряет своих теплозащитных функций.
3. Коль мы с вами говорим об установке окна в деревянный сруб (соответственно оконный блок - тоже деревянный), то важно учесть следующее обстоятельство. Дерево - материал дышащий, соответственно, влагу как вбирает (в себя), так и отдаёт. Если не принять дополнительных мер, ограничиться только требованиями ГОСТа, в котором указывается, что внутренний слой монтажного шва (пенка) должен быть защищен как изнутри помещения, так и с улицы, то внутренний слой монтажного шва (с учётом материала стены) может увлажняться со стороны внутренних поверхностей самого оконного блока. Чтобы исключить возможность попадания (подсоса) влаги в пенку со стороны прилегающих поверхностей оконного блока, необходимо установить дополнительный слой паровлагоизоляции по периметру самого оконного блока. В этих целях, я использовал рулонный изоляционный материал по нижней стороне оконного блока и пенополиэтиленовую ленту по периметру блока в плоскости установки окна в оконном блоке.

Данная операция ГОСТом не предусмотрена.

Технология монтажа окна ПВХ

Подготовка окна ПВХ к установке. После доставки окна заказчику, окна находятся в собранном виде, как показано на фото (рама, стеклопакет, штапики, защитная плёнка).

Если увеличить этикетку, то можно увидеть, что в оконной конструкции используется энергосберегающее стекло. Нижняя строка расшифровывается следующим образом: 4М1 (стекло класс М1, толщина 4 мм), 10 - расстояние между стёклами первой камеры (в мм), 4М1 - то же, что и выше, для следующего стекла, 10 - то же самое что и выше, но между вторым и третьим стеклом (в мм), 4 LE - энергосберегающее стекло толщиной 4 мм.

Таким образом, расшифровка формулы стеклопакета будет следующей: использован двухкамерный стеклопакет (три стекла с толщиной 4 мм: 4М1+4М1+4LE), с энергосберегающим стеклом, общая ширина стеклопакета 32 мм (4+10+4+10+4).

Для крепления рамы в оконном блоке, необходимо снять и демонтировать стеклопакеты.

Штапики снимать начиная с более длинных сторон окна, затем с коротких сторон, собирать - в обратной последовательности. Как снимать? Стамеску приставить к стыку между штапиком и рамой в центральной части штапика, и несильными ударами по рукоятке стамески выбить штапик из паза. Снять последовательно все штапики, удерживающие стеклопакет в створке.

При наличии в одной из створок рамы открывающейся фрамуги, стеклопакет снимать не нужно; проще и быстрее снять саму фрамугу в сборе.

После выполненных операций, останется только сама рама.

Для крепления рамы в оконный блок, необходимо разметить и засверлить электродрелью отверстия по боковым и верхней стороне рамы (когда будете сверлить, не забудьте про наличие стальной арматуры в профиле: сверло должно быть по металлу). Количество отверстий и их расположение зависят от размеров окна, но крайние отверстия от углов рамы должны располагаться на расстоянии не менее15 см. Углы рамы не должны жестко фиксироваться, так как материал окна при перепадах температуры заметно меняет свои линейные размеры.

У меня на установку каждого окна, размером 90×120 см, ушло 6 саморезов. После снятия штапиков, изъятия стеклопакетов, засверливания отверстий под саморезы, рама готова к установке.

Установка рамы в оконный блок. Для механического крепления рамы я использовал строительные шурупы (саморезы), как наиболее простой и доступный способ. Крепление на анкерных пластинах необходимо использовать, если имеется термовкладыш в конструкции оконного блока, когда нет возможности механического крепления рамы в плоскости монтажа.

На фото ниже - вид этой же рамы с улицы.

Несмотря на предварительную разметку плоскости установки окна, все последующие операции нужно делать очень тщательно. Выставить предварительно раму в плоскости монтажа на монтажных клиньях, проверить уровнем горизонтальность, вертикальность установки рамы и отклонение рамы в плоскости.

Горизонтальное положение рамы выполняется за счёт регулирования высоты строительных клиньев, путём смещения их относительно друг друга, сам горизонт проверяется строительным уровнем.

Если все выставлено верно, используя саморезы и шуруповёрт, закрепите раму в данном положении, не вворачивая саморезы по верхней стороне рамы.

Не закручивайте саморезы сразу до упора, не доворачивайте, саморез примерно по 1 см. Почему? Во-первых, рама уже никуда не упадёт. Во-вторых, после предварительного крепления рамы, нужно проверить равномерность зазоров по бокам (может, придётся смещать раму вправо или влево). В-третьих, как ни крепка конструкция окна, саморезы указанных размеров могут из прямоугольной рамы сделать бочкообразную. После того как рама установлена, равномерность зазоров признана удовлетворительной, горизонтальность и вертикальность окна выдержана, зафиксируйте верхнюю сторону рамы саморезами, аккуратно подтяните остальные саморезы по бокам рамы и ещё раз проверьте горизонтальность и вертикальность рамы. Наклон окна в плоскости монтажа после крепления верхних саморезов проверять уже бессмысленно, а вот в отсутствии бочкообразности рамы убедиться не лишне.

Ставим на место стеклопакеты. Операция прямо противоположная их снятию. Не забудьте про обратную последовательность установки штапиков. Сначала короткие, затем длинные. Фиксировать окончательно положение (подбивать) штапики лучше резиновым молотком.

После механического крепления рамы окна в оконном блоке, необходимо поставить на место снятые ранее стеклопакет и фрамугу. Данные операции выполняются обратно их снятию.

Устройство монтажного шва.

Начитавшись «умных» рекомендаций (до этого дел с окнами не имел), когда ставил первое окно, защитные ленты поставил на раму до её крепления в проёме. Но, так как ленты липкие, пришлось с ними сильно помучиться. Далее все защитные ленты на раму устанавливал после фиксации окна и установки стеклопакетов, по месту. Оказалось гораздо удобнее и практичнее.

Итак, окно установлено и зафиксировано в оконном блоке.

Отрезаем (с напуском) и устанавливаем паровлагонепроницаемую ленту изнутри помещения по периметру рамы окна.

Необходимо учесть при установке ленты, что в местах стыка лент, расположенная выше лента должна накладываться на нижнюю, чтобы в случае появления конденсата, влага не собиралась в месте стыка, а скатывалась вниз. После установки лент изнутри помещения и их фиксации между рамой окна и стеновым проёмом не должно быть не плотностей, чтобы при запенивании монтажная пена не вышла внутрь помещения. Я дополнительно по нижней стороне закрепил брус, обернутый полиэтиленовой плёнкой.

Устанавливаем защитную ленту с внешней стороны. Здесь делаем практически то же, что и изнутри, но ленту не фиксируем, а наоборот, отводим в плоскость окна таким образом, что бы она не мешала в последующем запениванию центрального слоя шва.

  • Запенивание. Технология запенивания обычно довольно подробно описана на самом баллончике с монтажной пеной. Обращаю внимание на то, чего, как правило, не делают оконные фирмы. Для качественного запенивания необходимо места запенивания обрызгать водой, до запенивания и после запенивания. Смысл этой операции заключается в том, что процесс полимеризации пенки происходит за счёт атмосферной влаги. Недостаток влаги приводит к некачественной полимеризации. Не стремитесь, с первого захода заполнить пенкой полость всего монтажного шва, во-первых, это можно будет исправить позже, а во-вторых, срезание излишков пены - лишний расход пенки, да и качество монтажного шва от этого только ухудшится.
  • После запенивания шва, повторно обрызгать поверхность пенки водой и оставить в этом состояние всю конструкцию на время полимеризации пенки.
  • На следующий день, осматриваем запененный шов, если никаких дополнительных работ делать не нужно, расправляем защитную ленту и фиксируем в окончательном положении. Для фиксации ленты я использовал точечное нанесение монтажной пены и строительный степлер
  • Устанавливаем ленту с фольгой по нижней стороне окна для зашиты монтажного шва в месте установки подоконника. Установка самого подоконника может быть сделана позднее, например, при отделке откосов окна.

  • Установка слива. В отличии от подоконника, слив должен быть установлен в обязательном порядке при монтаже окна. Слив может быть как самодельным, так и покупным. При установке нужно учесть, что слив должен крепиться на саморезы к подставочному (донному) профилю, а выступающая (нависающая) нижняя часть рамы окна должна сверху защищать место присоединения слива и подставочного профиля от попадания атмосферной влаги и влаги, стекающей по плоскости окна при боковом дожде. После установки слива пространство между сливом и донным профилем окна дополнительно запенивается.
  • Снимаем защитные плёнки, которые предназначены для защиты профиля при транспортировке и хранении.

С точки зрения технологии монтажа оконных конструкций, все операции по монтажу выполнены. Монтажный шов защищён с внутренней стороны, с внешней стороны. С учётом свойств стенового материала мы защитили его от капиллярного подсоса влаги из стен по периметру монтажного шва. Дополнительно утеплили подставочный профиль. Установили слив.

Другой вопрос, что после установки, с точки зрения эстетической, оставлять окно в таком виде - вряд ли разумно. Для завершения работы требуется финишная отделка откосов, установка подоконника и т. д. Но это уже выходит за рамки и статьи, и требований ГОСТа по монтажу оконных конструкций, во-вторых, вариантов отделки и особенностей отделки, применительно к конкретному варианту такое множество, что этот вопрос представляет собой отдельную тему.

Алексей Шамборский, 25.06.2014

Установка или замена окон является важной составляющей дорогостоящего квартирного ремонта . Желающие сэкономить собственные средства могут отказаться от услуг мастеров по ремонту квартиры и попытаться самостоятельно справиться с этой задачей. С чего начать и как качественно и быстро установить пластиковые окна, мы расскажем вам в нашем материале.

Установка пластиковых окон своими руками - процесс не настолько сложный, как может показаться вначале. Для того чтобы он вас не затруднил и уже вскоре порадовал результатом, стоит обратить внимание не некие нюансы. Прежде чем начать монтаж конструкции, следует расчистить место перед окном, отставить мебель и накрыть тканью пол и радиаторы отопления. Кроме того, готовим оконный проем, очищая его от рамы и створок.

Нюансы


Устанавливая окна ПВХ своими руками, учитывайте следующие нюансы. Их конструкция должна быть надежно зафиксирована. Это, во-первых. Во-вторых, для того чтобы избежать оседания пены и деформации оконной конструкции в будущем, стоит оштукатурить пену как внутри, так и снаружи. В-третьих, для того чтобы предупредить возникновение перекосов, нужно, применяя лазерный или масляный строительный уровень, отрегулировать вертикальность и горизонтальность системы.

Пошаговая инструкция по установке пластиковых окон своими руками

Подробная видео инструкция:

Для установки пластиковых окон вам потребуется оконная конструкция с крепежными элементами, монтажная пена, болгарка, уровень, монтировка и новый подоконник. Ниже мы предлагаем вам краткую инструкцию последовательных действий, с помощью которой вы сможете правильно и качественно осуществить установку окон ПВХ своими руками. К инструкции прилагаются фото- и видео материалы, благодаря которым процесс установки пластиковых окон своими руками будет выглядеть более наглядно.


1. Вначале нужно демонтировать старое окно, раму и подоконник с помощью болгарки и монтировки. Первой мы будем делать надрезы на оконной раме, а благодаря второй подденем ее для снятия.

2. Сняв створки, начинаем устанавливать новое окно. Вставляя оконную раму в проем, закрепляем ее по углам временными деревянными клиньями. Используя уровень, смотрим, ровно ли зафиксирована рама. Если да, переходим к следующему этапу.


3. С помощью анкерных болтов и монтажных пластинок закрепляем раму, как на фото. Потом строительными шурупами крепим оконную конструкцию к дереву. Категорически запрещается на этом этапе использовать гвозди, они могут стать причиной деформации конструкции в будущем.


4. Главной целью монтажа пластиковых окон своими руками является закрепление оконной конструкции. Как только она достигнута, переходим к герметизации, как на видео уроке внизу статьи. Она проводиться с помощью монтажной пены, которую следует равномерно наносить на смоченную водой поверхность. Используемая пена - это не только герметизатор, не допускающий проникновения в квартирное пространство уличной пыли и обеспечивающий хорошую шумоизоляцию, но и надежное крепление окна.


5. Вынимать временные деревянные клинья можно после застывания пены. После чего переходим к так называемому косметическому этапу работ.

6. Теперь устанавливаем подоконник, прикрепляя его к подставочному профилю.


7. Если используемая монтажная пена застыла неравномерно, ее стоит обрезать или подравнять. Получившиеся откосы заштукатуриваем как внутри, так и снаружи с помощью специальной смеси.


8. После выравнивания штукатурки места откосов красят или покрывают необходимыми элементами. После этого допустимо снимать створки на раму и отклеивать защитные пленки.


Умный подход к самостоятельной установке пластиковых окон - залог их надежной и длительной эксплуатации. Взяв во внимание предложенную выше инструкцию, вы сможете без особых трудностей установить окна ПВХ, не прибегая к помощи мастера и экономя средства.

Видео монтажа пластиковых окон

Разобравшись с тем, какие окна лучше выбрать для дома, мы предлагаем вам ознакомиться с очередным материалом, который позволит вам сэкономить лишние деньги на услугах «фирмачей». Установка пластиковых окон своими руками - это именно тот вопрос, который будет рассмотрен нами в мельчайших подробностях. Мы поговорим о том, насколько целесообразным является это мероприятие, а также о том, что необходимо выполнить для качественного монтажа конструкции собственными силами и какие трудности могут возникнуть у вас на пути к цели. Кроме того, в статье будет затронута тема правильного демонтажа старого изделия. Словом, прочитав эту публикацию, вы будете разбираться в вопросе установки окон ничуть не хуже квалифицированного специалиста. Итак, самое время начать.

Какой инструмент вам понадобится для работы?

Вот весь «джентельменский набор», за счет которого вы сможете выполнить все необходимые действия:

  1. Карандаш;
  2. Канцелярский нож;
  3. Рулетка;
  4. Набор шестигранных ключей;
  5. Монтажная пена (может потребоваться от одного до трех баллонов на каждое окошко, в зависимости от марки пены и объёмов работы);
  6. Пистолет для силикона и монтажной пены;
  7. Уровень;
  8. Молоток;
  9. Лобзик;
  10. Перфоратор;
  11. Шуруповерт.

Стоит ли связываться с самостоятельной установкой?

Если вы сомневаетесь в своих силах, смеем заверить вас, что ничего сложного в подобном мероприятии нет. Вам вовсе необязательно обладать какими-либо специфическими навыками. Также вы сможете обойтись без профессионального дорогостоящего оборудования.

Максимум, что вы потратите на то, чтобы поставить пластиковые окна - это 3-4 часа своего времени: полтора часа на демонтаж старой конструкции и около двух часов на установку новой. То есть, за день вы запросто можете заменить пару-тройку окон, а за выходные и вовсе, поменять все конструкции в вашем доме. Согласитесь, это небольшая цена, которую вы должны заплатить для достижения результата.

При этом нельзя не отметить тот факт, что экономия будет колоссальной. Так с установки каждой конструкции вы в среднем будете сохранять 1500-2000 рублей. Именно эту сумму сегодня требуют квалифицированные специалисты за свою помощь в монтаже одного изделия. Если учесть тот факт, что в некоторых компаниях ценник привязан в процентном соотношении к стоимости окна (за установку могут потребовать до 40% от цены конструкции), то экономия будет вполне ощутимой.

В том случае, если вы все же задумали воспользоваться услугами специалистов, вам необходимо знать, какие гарантии вы можете требовать от исполнителей:

  1. При покупке изделия в одной компании и заказе его монтажа в другой, вам могут гарантировать только качество установки: горизонтальное и вертикальное положение конструкции, правильное заполнение швов силиконом и пеной, а также работоспособность окна ПВХ в течение года с момента монтажа.
  2. При заказе монтажных работ в той же организации, в которой вы покупали, помимо всего вышеперечисленного, вам также будет предоставлена гарантия (от 1 до 5 лет) на фурнитуру, в зависимости от категории изделия (бюджетное или элитное).

Если вы будете устанавливать самостоятельно, вы можете рассчитывать только на гарантийное обслуживание фурнитуры, которое предоставляет та компания, где вы приобрели конструкцию. При этом на вас ложиться ответственность за состояние швов. Вам не следует бояться перенимать на себя такую ответственность - если вы обладаете желанием сэкономить немалые средства и самостоятельно поставить пластиковые окна по инструкции, которую вы видите на своем мониторе, поможет вам выполнить все необходимые этапы работ корректно и без каких бы то ни было накладок. Сразу отметим тот факт, что работы по монтажу лучше всего выполнять вдвоем, т.к. время от времени изделие будет необходимо придерживать.

Самые распространенные ошибки

Перед тем, как приступить к описанию процесса монтажа, хотелось бы обратить ваше внимание на популярные ошибки, которые можно совершить, не имея опыта в подобных делах:

  1. Окно выставляется не по уровню. В результате этого створки будут плохо поддаваться открыванию и закрыванию.
  2. Изделие монтируется внутренней стороной наружу. Вследствие такой ошибки в квартиру легко могут проникнуть злоумышленники, сняв штапики и вытащив стеклопакеты. Чтобы избежать подобного, следите за тем, чтобы сторона окна со штапиками «смотрела» внутрь помещения. Это актуально для глухих конструкций (без створок).
  3. Монтажная пена оставляется незащищенной и подвергается прямым воздействиям ультрафиолетовых лучей. Из-за этого она очень быстро портится. Старайтесь не оставлять пену открытой по факту монтажа.
  4. Окно крепится исключительно на монтажную пену без использования других крепежных элементов. Если проем без четверти, изделие со временем может вывалиться наружу - известны сотни таких случаев, когда из-за «безалаберности» монтажников страдали люди. Если же проем с четвертью, то крепление на монтажную пену без анкеров приведет к тому, что откосы начнут трескаться. Обуславливается это тем, что конструкция будет оставаться подвижной. Устанавливая окно, всегда фиксируйте его, используя специальные крепежные элементы.
  5. Низкий уровень монтажа окна или же изначально неправильный замер. Обычно приводит к тому, что для фиксации подоконника под конструкцией не остается места и его приходится крепить всяческими «шаманскими» методами.

Как правильно замерить проем?

Несмотря на то, что многие компании при обращении клиента к ним предлагают выезд замерщика по адресу, в некоторых фирмах подобная услуга отсутствует. Да и не всегда она является бесплатной. Чтобы лишний раз не беспокоить специалиста и сэкономить часть денег, вы можете самостоятельно выполнить эту процедуру. В первую очередь вам нужно понять, какой тип оконного проема у вас в помещении: без четверти или же с четвертью (смотрите изображение 1).

Окна без четверти замеряются следующим образом. Изначально выполняется замер ширины проема и от полученного результата отнимается три сантиметра - это будет ширина готового изделия. Замерив высоту проема, от результата отнимается пять сантиметров - полученная цифра будет высотой готовой конструкции. Вычет осуществляется с расчетом на то, чтобы по краям и сверху (пространство 1,5 см.) проем можно было заполнить монтажной пеной, а оставшиеся 3,5 см снизу используют для последующей подгонки и крепления подоконника.

Что касается подоконника и отлива, то при замере длины и ширины нужно прибавить к полученным цифрам по 5 сантиметров и более. Делается это для возможности «врезки» конструкции в стену с каждой стороны. Лишнее всегда можно отсечь с помощью лобзика. Несмотря на то, что существующие на сегодняшний день подоконники идут по стандартной разметке (длина до 6 метров, ширина: 10, 20, 30, 40, 50 и 60 сантиметров), вам необходимо предоставить при заказе минимальные размеры, ориентируясь на которые, фирма сможет подобрать наиболее оптимальный вариант для вашего случая.

Окна с четвертью замеряются несколько иначе. Определяя высоту, вам нужно взять величину от самого низа проема до верхней четверти - эта цифра остается неизменной и является фактической высотой будущего изделия. При замере ширины следует выбрать самое узкое место от одной четверти до другой. К полученному результату необходимо прибавить три сантиметра - это и будет шириной готового окна. Замер отлива и подоконника осуществляется также как и в случае с проемом без четвертей.

В итоге у вас должно получиться 6 размеров:

  1. Ширина конструкции;
  2. Высота конструкции;
  3. Ширина отлива;
  4. Длина отлива;
  5. Ширина подоконника;
  6. Длина подоконника.


В том случае, если вам необходимо узнать размеры при уже установленной конструкции, которую вы демонтируете в дальнейшем, вам нужно выполнить те же действия. Единственное отличие - это то, что в качестве границ проема следует рассматривать внешние границы старой оконной рамы. При правильном замере крепление пластиковых окон осуществляется без каких-либо сложностей.

Помимо пропорций будущей конструкции, при ее заказе у вас также уточнят дополнительные характеристики, такие как: вид стеклопакета (одно-, двух- или же трех-камерный), тип профиля (также различается по количеству камер) и способ открывания (глухой, поворотный или же поворотно-откидной с режимом проветривания).

Обращаем ваше внимание на тот факт, что заказывая пластиковое окно, вам обязательно следует уточнить, будет ли оно укомплектовано такими элементами, как:

  1. Крепежи для рамы (анкера и пластины);
  2. Монтажный профиль (он же каблук, донник, подоконный/установочный профиль);
  3. Подоконник и наличие заглушек к нему.

В том случае, если что-либо из вышеперечисленных деталей не входит в комплект, вам придется заказать такой элемент дополнительно.

Монтаж оконных конструкций из ПВХ

Сегодня известно два способа монтажа пластиковых окон: монтаж изделия без распаковывания и с распаковыванием. Чтобы в дальнейшем вы смогли лучше уяснить, о чем идет речь, обращаем ваше внимание на изображение ниже, где обозначены составляющие элементы конструкции:



При монтаже изделия с распаковыванием вам предстоит разобрать его. Предварительно снимаются штапики и стеклопакеты извлекаются из рамы. Их следует поставить на деревянную, либо мягкую подложку (оптимально подойдет поролон) как можно дальше от места работ. В противном случае возникает риск того, что вы повредите или же вовсе разобьете стеклопакет. Освобожденная от стекол рама с помощью дюбелей насквозь фиксируется в проеме. По факту крепления, стеклопакеты и штапики монтируются на место. Вы можете увидеть это наглядно на изображении ниже:



При установке конструкции без распаковывания вам не придется снимать стеклопакетов, т.к. крепление осуществляется не насквозь, а с использованием специальных крепежных элементов, предварительно установленных на конструкции. Для большей ясности прилагаем фото монтажа по этой технологии.


Следует отметить, что вариант установки изделия с распаковыванием обладает рядом недостатков - в процессе эксплуатации, окно, установленное подобным образом, может часто запотевать. Кроме того, при снятии и повторной фиксации штапиков вы можете испортить их внешний вид, поцарапав изделия (отвечая на вопрос, почему окна плачут, мы рассматривали возможность их снятия без негативных последствий). Перед тем, как установить пластиковое окно методом распаковывания, рекомендуем вам ознакомиться с той публикацией. Заметим, что это наиболее трудоемкий способ монтажа конструкции и обычно он требует куда больше внимания и времени. Тем не менее, у него есть ряд неоспоримых достоинств, например - надежность фиксации. Он будет особенно актуален в том случае, если:

  1. Площадь оконного проема достаточно большая (превышает пропорции 2х2 метра);
  2. Монтаж изделия осуществляется на верхних этажах (14-й и выше). Необходимость распакованной установки в такой ситуации обуславливается частыми порывами ветра, оказывающего сильное давление на конструкцию.

Вариант монтажа конструкции ПВХ без распаковки не имеет тех недостатков, что были перечислены ранее, ведь стеклопакет не вынимается из рамы. Единственный минус - конструкция будет очень тяжелой и нужно быть предельно внимательным и осторожным в работе с ней. Как правило, такой способ применяется в малоэтажных и частных домах, а также при стандартных размерах проемов - запас прочности при фиксации на пластины является вполне достаточным. Именно этот вариант установки конструкции и будет рассмотрен далее в мельчайших деталях.

Устанавливаем пластиковые окна своими руками - от теории к практике

В целом, при монтаже конструкции без распаковывания, можно разделить все необходимые действия на 12 этапов:

  1. Демонтаж старого изделия, а также подоконника при необходимости;
  2. Подготовка окна ПВХ к монтажу;
  3. Разметка рамы - отмечаются зоны для последующей фиксации;
  4. Оборудование рамы крепежными элементами;
  5. Подготовка оконного проема для крепления изделия;
  6. Фиксация конструкции согласно уровню;
  7. Фиксация окна в проеме;
  8. Крепление отлива - эту операцию можно отложить на задний план, выполнив ее в завершении работ.
  9. Предварительная калибровка оконной фурнитуры;
  10. Фиксация окна посредством монтажной пены;
  11. «Ювелирная» калибровка оконной фурнитуры.

Теперь предлагаем рассмотреть каждый из этих этапов более внимательно.

Для начала вам нужно снять стекла. В случае с глухими рамами будет достаточно освободить их от штапиков и извлечь из рамы. С открывающихся конструкций предварительно снимаются створки и только после этого вынимаются стекла. Если створки ветхие ввиду износа конструкции, рекомендуется изначально вытащить из них стекла и только после этого снимать.

Далее необходимо сделать несколько пропилов в раме до бетона. Для этого можно воспользоваться ножовкой по дереву. Чтобы не усложнять процесс, можно использовать болгарку. Обращаем ваше внимание на тот факт, что использовать для этих целей круг по металлу категорически запрещается - на высоких оборотах его может заклинить. Нередко в таких ситуациях диски разлетаются и последствия бывают катастрофическими. Кроме того, запрещается применять диск по дереву. Поэтому, при работе с болгаркой используйте круг по бетону и приготовьтесь к тому, что будет очень много дыма. Пример пропила можно увидеть на изображении ниже:



Старую раму можно снять посредством монтировки или металлического ломика. Также можно использовать перфоратор с лопаткой в режиме удара - убедитесь, что включен именно этот режим.

Как только вы освободите проем от рамы, можно удалить подоконник. Если он выполнен из дерева, можно демонтировать его таким же образом, что и раму - посредством надпила посередине изделия. Если конструкция бетонная, ее можно убрать с помощью перфоратора, отбойника или той же монтировки. Некоторые люди оставляют бетонные подоконники, если их состояние оценивается как отличное. Однако обращаем ваше внимание на тот факт, что пластиковое изделие является более теплым во всех смыслах этого слова. Да и не всегда окно ПВХ удачно сочетается со старым подоконником - часто между ним и конструкцией остается зазор, который приходится скрывать всевозможными «кустарными» методами. Поэтому, лучше полностью освобождать оконный проем вплоть до основания.

В завершении вам следует очистить зону окна от пыли и мусора.

Подготовка пластиковой конструкции к монтажу - важная информация

Если вы устанавливаете конструкцию со створкой, следите за тем, чтобы они находились в закрытом положении. Этот момент особенно важен. Если вы оставите створку в откинутом положении, в дальнейшем при заполнении пеной она может выгнуть профиль, деформировав его таким образом, что створку будет невозможно закрыть. Принимая во внимание этот факт, оставляйте окно закрытым на протяжении 12-ти часов с момента запенивания. Можно даже вытащить ручку отпора на это время, чтобы исключить возможность, что кто-то из присутствующих в доме сможет открыть окно по невнимательности. Также не рекомендуется срывать с профиля защитную пленку до момента окончания всех работ по монтажу, включая оформление откосов (если таковое планируется).

Размечать конструкцию следует с каждой из четырех сторон. Первая и последняя метка на каждой стороне ставится на расстоянии 15-ти сантиметров от края конструкции. Далее между ними через каждые 60-70 см ставятся промежуточные метки. Главное, чтобы расстояние между ними не превышало этого диапазона. Если в установке будет использоваться монтажный профиль, снизу разметку можно не делать, т.к. крепежей там не будет.


Фиксация крепежных элементов на раме по ранее нанесенной разметке

Крепеж фиксирующих пластин должен осуществляться с использованием шурупов по металлу - каждая пластина должна крепиться к металлическому армирующему элементу, который находится внутри профиля. Как правило, такие шурупы обладают разверткой на острие, что позволяет им легко ввинчиваться в металл. Нередко вместо анкерных пластин в качестве крепежей используются «бабочки» (подвесы, применяемые в работе при сборке конструкций под гипсокартон). Тем не менее, лучше использовать именно анкерные пластинки (толщина стали составляет 1,1-1,5 миллиметра против 0.5-1 мм у «бабочек»).


Это актуально в том случае, если откосы проема заштукатурены. В такой ситуации рама выставляется в правильное положение, после чего, на откосах карандашом отмечается область, где крепежи будут прилегать к стене. После этого окно снова снимается, а на отмеченных участках выдалбливается штукатурка вплоть до основания (кирпича или же бетона). Это делается для лучшей фиксации крепежей в проеме.


Обращаем ваше внимание на тот факт, что если вы устанавливаете конструкцию без монтажного профиля, под раму следует предварительно подложить бруски, высотой 3,5 сантиметра. Это необходимо для того чтобы в дальнейшем вы смогли без проблем установить подоконник. Если вы поставите окно впритык к нижней части проема, монтаж подоконника принесет вам немало хлопот в дальнейшем. В том случае, если конструкция оснащена установочным профилем, все вышесказанное неактуально, так как именно этот профиль примет на себя роль подставки, обеспечивающей должное пространство для возможности беспрепятственной фиксации подоконника. Крепить этот «доборник» к раме необязательно, т.к. обычно конструкция поставляется с уже закрепленной планкой.

В таком процессе, как установка пластиковых окон, необходимо внимательно следить за тем, чтобы изделие было монтировано в строгом соответствии с уровнем. Чтобы придать конструкции идеальное положение, в нижний и верхний зазор между рамой и стенами подставляются клинья. Они должны располагаться строго на месте спайки профилей (смотрите изображение).



Это самый сложный этап работ в монтаже конструкции. В первую очередь, рекомендуется временно зафиксировать верхний крепежный элемент, чтобы изделие не ходило «взад-вперед».

Изначально регулируются нижние клинья до момента, пока конструкции не будет придано идеально-горизонтальное положение. После этого подбиваются верхние клинья, которые фиксируют изделие в проеме. Далее необходимо поймать вертикальный уровень - для этого нужно регулировать боковые клинья, предварительно освободив крепежную пластину сверху. В том случае, если присутствует импост, его также необходимо расклинивать, следя за тем, чтобы каждая вертикальная стойка находилась в одной плоскости. Заметим, что этот этап проще всего выполняется при участии двух людей, когда один придерживает конструкцию, а другой настраивает ее положение.

Фиксация изделия в проеме на пластины

Как только вы выставите идеальный уровень с помощью клиньев, вам следует закрепить окно с помощью заранее приготовленных пластин, которые уже должны быть прикручены к профилю. Сделать это можно, используя анкера или же дюбеля. Первый вариант более дорогой в плане стоимости, при этом, он более надежный. Если крепежи необходимо зафиксировать на древесной поверхности, то можно обойтись калеными саморезами.

Крепление отлива

Несмотря на то, что эту операцию можно отложить «на потом», лучше выполнить ее сразу. Отлив рекомендуется фиксировать под окном. Если вы прикрутите его непосредственно к раме, велика вероятность, что влага будет просачиваться в щель, которая образуется в результате подобной фиксации. Если же вам не удастся прикрепить отлив под профилем, выбор невелик - фиксируйте изделие так, как это представляется возможным. В крайнем случае, щель можно обработать герметиком. Для выполнения работы рекомендуем использовать шурупы по металлу длиной 10 мм.

Предварительная калибровка оконной фурнитуры

Для этого вам понадобится комплект шестигранников. С их помощью вы сможете отрегулировать окно, манипулируя этими инструментами в области петель. Цель - добиться идеального функционирования створки: в приоткрытом состоянии она не должна закрываться или же открываться «по собственному желанию», сохраняя именно то положение, которое вы ей придаете. В том случае, если окно задевает в районе запорной фурнитуры при его открытии или закрытии - вам следует ослабить шуруп и опустить или же приподнять этот элемент на 5-10 мм. Как только вы добьетесь нормальной работы фурнитуры, можно приступить к следующему шагу.

Во время выполнения этой операции тщательно следите за тем, чтобы пена заполняла все пустоты между рамой и стенами. При установке пластикового окна в условии низкой температуры (ниже отметки в +5°С) необходимо использовать всесезонную или же зимнюю пену. Если же температура превышает этот показатель, можно использовать любой другой тип материала.


Обязательным условием по факту отвердевания пены является ее защита от воздействия ультрафиолета - для этого пену необходимо закрыть. Учитывая тот факт, что этим можно заняться при отделке откосов, можно отложить этот шаг до этапа отделочных работ. Однако следует обратить внимание на то, что пена должна быть «спрятана» в течение месяца, поэтому, если вы в ближайшее время не планируете заниматься оформлением откосов, рекомендуем вам закрыть ее сразу. Сделать это можно с помощью цементного раствора, где в качестве примеси будет использоваться песок (соотношение цемент/песок - 1/2), либо же с помощью клея для кафельной плитки. Также в этих целях можно использовать профильную ленту ПСУЛ - паропроницаемая само расширяющаяся уплотнительная лента. Учитывая ее дороговизну, большее распространение получили два первых варианта.

Как правило, эти изделия изначально обладают стандартными пропорциями с необходимым запасом по ширине и длине. Поэтому, первое, что вы должны сделать - обрезать его согласно параметрам вашего проема. Для этих целей оптимально использовать болгарку или электролобзик. Если нужного инструмента не оказалось под рукой, подойдет обыкновенная ножовка по металлу.

Как только вы обрежете изделие, можно выставлять его, вплотную придвинув к установочному профилю. Для достижения идеального положения конструкции, под нее можно подкладывать бруски. Чтобы избежать возможного образования щели между подоконником и рамой, рекомендуем фиксировать на монтажном профиле специальные Z-образные пластины из оцинкованной стали (смотрите изображение 13). Они существенно помогут вам при выставлении подоконника и исключат возможность появления зазоров.


Важно следить за тем, чтобы изделие нигде не проседало, и было выставлено по уровню. Можно сделать небольшой уклон (до 3°) внутрь помещения - это не позволит конденсату стекать под конструкцию.


Установив подоконник в правильное положение, зафиксируйте его с помощью монтажной пены. Для этого заполните ею пространство под изделием. На сам же подоконник следует положить доску по всей его поверхности, на которой необходимо разместить увесистые предметы на ближайшие 12 часов (можно просто полностью заставить его бутылками с водой, если нет ни доски, ни увесистых предметов). Делается это для того чтобы пена не подняла конструкцию в период застывания. Спустя сутки с момента запенивания вооружитесь канцелярским ножом и срежьте остатки пены, которые будут выступать в области подоконника.



Завершающая или «ювелирная» регулировка фурнитуры

Теперь вам осталось лишь прикрутить ручку к конструкции и освободить ее от защитной ленты. Если в помещении планируется проведение дополнительных отделочных работ, ленту рекомендуется снимать по факту их завершения. В противном случае вы рискуете испортить внешний вид изделия, случайно поцарапав его.

В той ситуации, когда после установки ручка или створка начинает функционировать проблемно (что маловероятно), с помощью уже знакомых вам шестигранников вы с легкостью сможете отладить ее работу, выполнив элементарные настройки фурнитуры.

Искренне надеемся, что этот материал поможет вам в вопросе самостоятельного монтажа оконных конструкций из ПВХ - здесь мы постарались дать наиболее полные комментарии касательно данной тематики. Если вы вдруг столкнетесь с промерзанием изделий в зимнее время, утепление пластиковых окон - оптимальное решение, которое избавит вас от подобной проблемы.