Строительство двухскатной крыши. Обязательные элементы в конструкции двускатных кровель.

Современное загородное строительство переживает очередной бум. Сегодня можно увидеть и купола, и шпили, и многогранные конструкции, венчающие особняки, расположенные в пригородной зоне, но и классические решения остаются актуальными. К ним и относится двускатная крыша, своими руками которую построить не очень сложно. Данная статья как раз и посвящена вопросу создания подобной конструкции.

Конструктивные особенности двускатной крыши

Использование двускатной конструкции крыши предполагает, что она будет опираться на две стены, расположенные на одном и том же уровне. Получившееся чердачное помещение находится между двух скатов и стен, имеющих форму треугольников. Это – фронтоны или щипцы.

Конструкция и технология создания кровельного пирога зависят от того, как будет использоваться чердачное помещение. Если планируется создание здесь жилой комнаты, то выполняется утепление, а также создаются дополнительные окна, которые необходимы для инсоляции и проветривания помещения.

Жилое помещение под крышей называется мансарда и для её создания необходимы определенные навыки. Если это именно ваш случай, то мы рекомендуем прочитать статьи, посвященные созданию мансарды, которые можно найти на нашем сайте.

Решение об устройстве мансарды должно быть принято еще на стадии проектирования, поскольку это позволит существенно сэкономить.

Виды двускатных крыш


Как правило, различают все конструкции по углу наклона кровли. Он зависит от нескольких факторов, одним из которых является тип используемого для покрытия крыши материала. Одним из наиболее распространенных сегодня вариантов является угол наклона скатов 35..40 градусов.

Такая крыша легко перенесет снегопады, поскольку не будет накапливать снег, да и различный принесенный ветром мусор не будет здесь собираться. Единственным недостатком является то, что обустраивать жилье на получившемся чердаке будет неудобно.

Те, кто не понаслышке знает, как сделать двухскатную крышу, стараются компенсировать недостаток обычной конструкции. Они используют ее усовершенствованную разновидность, имеющую ломаные скаты. В этом случае верхняя часть крыши делается пологой, а нижняя – с резким уклоном. Кровля этого типа может выдержать сильные снегопады, отлично справляется с ветровой нагрузкой и пригодна для обустройства жилого помещения.

Расчет площади крыши

Это – один из важных элементов проектирования, поскольку от того, насколько правильно выполнен расчет, зависит весь процесс работ. Любая ошибка обойдется в буквальном смысле дорого, поскольку материалы потребуется докупать уже во время строительства. Для того чтобы упростить себе работу нужно соблюдать ряд правил:

  • Не учитывать наличия вентиляционных отверстий, дымоходных труб или мансардных окон, поскольку это лишь вызовет дополнительную путаницу.
  • Определить точную длину скатов, нижней точкой которых является карниз, а верхней – конек.
  • Определить длину крыши по коньку (получившиеся в этих 2-х пунктах результаты перемножаются и дают половину нужной площади для простой формы кровли).

Обратите внимание, что требуется также учитывать наличие парапетов, свесов и брандмауэрных стен.

Стоит сказать, что в том случае, когда используется рулонные кровельные материалы или мягкая черепица, то длина скатов будет уменьшаться на 70 см. Перед тем как сделать двухскатную крышу, вся площадь будущей конструкции разбивается на простые элементы, и вычисления проводятся для каждого из них, после чего результат складывается. В большинстве случаев не требуется знания каких-либо сложных математических формул, поскольку самые популярные типы кровель собираются из прямоугольных или треугольных форм.

Виды стропильных систем

Стропила – это основной конструкционный элемент любой двускатной кровли. Именно они выдерживают и вес кровли, и вес того, что на ней скопилось, поэтому их выбирают с запасом. Типов стропил всего два – висячие и наслонные.

Висячие стропила опираются на крайние опоры, поэтому они работают и на сжатие, и на изгиб. Поскольку такая конструкция создает существенно распирающее усилие в горизонтальной плоскости, требуется устройство деревянной или металлической затяжки, находящейся у основания стропил.


Выбор одного из типов стропил зависит от размеров крыши и конструкции дома. Если есть средняя несущая стена, то она может использоваться в качестве основания для наслонных стропил. Также подойдут и промежуточные столбчатые опоры. Концы стропил должны опираться на стены сооружения, а их средняя часть на стены или опоры, поэтому их элементы работают как балки – на изгиб. Преимуществом такой кровли является малый вес.

Когда производится установка стропильной системы двухскатной крыши, использование висячих стропил целесообразно там, где нет промежуточных опор. Наслонные же могут работать только в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6.5 метров. Ширина стропил может быть увеличена за счет введения дополнительных опор. Если используется одна дополнительная опора, то расстояние составит 12 метров, а для двух – уже 15 м.

Чтобы стропило плотно прилегало к балке нужно его приложить к месту крепления и отметить, где будет произведен распил. Наличие распила позволит брусу прочно лечь на балку. Такое место называется «подпятником».

Если дом построен из бруса, то стропильные ноги опираются на верхние венцы, а крепление их осуществляется с помощью болта, скобы или нагеля. Соединение стропил производится соединением с помощью металлических накладок и болтов. В иных случаях рекомендуется использовать мауэрлат, о котором будет рассказано ниже.

Расчет стропильной системы непосредственно зависит от размеров дома и вида кровли. Чем они больше и чем более интересная форма крыши, тем выше сложность, поэтому лучше доверить эту задачу профессионалу, поскольку цена ошибки в этом случае может быть слишком высокой.


Мауэрлат - это основание, на которое будут опираться стропила. Обычно на эту роль претендует брус, имеющий сечение 15х15 см. Такой элемент хорошо справляется с распределением нагрузки и может выполнять функцию фундамента для крыши. Мауэрлат располагают под стропильной ногой вдоль всего ската кровли.

Внешняя часть бруса обычно находится заподлицо с плоскостью стен, а дополнительную прочность ему придает кирпичная кладка. Обязательным моментом при установке мауэрлата является создание гидроизоляции. На эту роль отлично подойдет рубероид, которого лучше положить пару слоев.

Большой вес кровли – это не лучший способ защиты её от ветров, поскольку и площадь у неё высокая. Чтобы избежать неприятных ситуаций, вызванных сильным ветром, лучше всего надежно крепить мауэрлат. Это один из важных моментов, на которые нужно обратить внимание всем, кто хочет знать, как правильно сделать двухскатную крышу.

Стоит избегать ситуации, когда стропила и крепления мауэрлата находятся рядом. Это существенно ослабляет опорный брус, поэтому лучше разносить отверстия для шпилек и точки контакта со стропилами подальше друг от друга.

Для решения данной проблемы есть несколько путей:

  • Бруски. Они вмуровываются за несколько рядов до завершения стены. Удерживается мауэрлат с помощью скоб вбитых в них.
  • Шпильки. Монтаж этих элементов осуществляется, когда кладка стен практически завершена. Диаметр шпилек составляет 12-15 мм, а глубина установки не менее нескольких рядов. Расстояние между этими креплениями выбирается в пределах 150..200 см.
  • Стальная проволока сечением 3..4 мм. Она устанавливается в кладку за несколько рядов до завершения стены и должна иметь концы, позволяющие надежно обвязать мауэрлат. Количество подобных вкладок должно быть больше количества стропильных ног.
  • Железобетонный пояс. Это – лучшее решение для пенобетона, газосиликатных блоков и других материалов, имеющих аналогичные свойства. Крепление производится через резьбовые шпильки, установленные в опалубку еще до заливки. Марка бетона и плотность армирования выбираются в соответствии с проектом.

В том случае, когда для монтажа бруса применяют шпильки, то требуется просверлить в нем отверстия.

На шпильки сначала надевается шайба, а уж затем затягиваются гайки. В том случае, когда вместо шпилек применяется арматура, то гайки или пластины просто привариваются к ней после того, как мауэрлат занял свое место.

Теплоизоляция и обрешетка

Специалисты, которые знают, как правильно сделать двухскатную крышу, особое внимание уделяют именно этому этапу работ, поскольку при всей своей простоте он является одним из самых важных.

Задача теплоизоляционного материала – поддерживать тепло в помещении и препятствовать его утечке через стены. На эту роль обычно выбирают комбинированные утеплители, выполненные на основе минеральной ваты. Теплоизоляция выполняется в комплексе с созданием гидроизоляционного слоя и укладкой пароизоляционного материала.

Гидроизоляционный слой – это специальная мембрана, которая фиксируется поверх стропил, причем так, чтобы между этим слоем и листами кровельного материала было определенное расстояние. Ширина зазора зависит от выбранной технологии и типа покрытия кровли. Она может варьироваться в пределах 2..5 см.

Когда выполнена гидроизоляция укладывают теплоизоляционные маты. Они фиксируются между стропилами кровли, после чего можно заняться монтажом пароизоляционной мембраны. Она должна находиться с внутренней стороны помещения и может удерживаться с помощью скоб. Мембрана укладывается с нахлестом, а соединения проклеиваются специальной лентой. Поверх пароизоляции монтируется материал, которым будет выполняться внутренняя отделка.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками практически завершена и остается лишь положить обрешетку и смонтировать кровельный материал.

Обрешетка укладывается на брус, расположенный вдоль стропил, – контробрешетку. Основная задача этого элемента заключается в том, что он позволяет создать воздушный промежуток между слоем гидроизоляционного материала, уложенного на стропила, и материалом кровли. Этот промежуток необходим, чтобы выводить влагу, попадающую на гидроизоляцию сверху или выходящую в виде паров снизу. При создании правильной вентиляции гидроизоляционный материал будет практически всегда сухим.

Конструкция обрешетки в общем случае бывает двух типов. Первый из них – решетчатый. Такой вариант предпочтителен для металлочерепицы или шифера, однако шаг выбирается с учетом используемой технологии. Вторая разновидность обрешетки – сплошная. Если решетчатую конструкцию получают из бруса 50х50 или доски, то сплошная может изготавливаться из 12-миллиметровой фанеры, листов OSB или даже доски. Если какой-то из моментов остался все же неясным, то чтобы понять, как сделать двухскатную крышу, видео, размещенное на нашем сайте, будет весьма кстати.

Монтаж кровельного материала

Завершающий этап создания любой крыши – это монтаж кровельного материала. Стоит сказать, что в каждом случае есть какие-то определенные нюансы, незнание которых может привести к дополнительным затратам. Поэтому в данной статье будет приведена лишь общая информация, а более подробные сведения вы сможете найти в статьях, посвященных конкретной технологии устройства кровли.

Одним из таких общих моментов является устройство карниза, который придает завершенный вид постройке. Если создается двускатная мансардная крыша по СНиПу, то обрешетку лучше выпускать наружу на 30-40 см. Это позволит защитить стены дома от попадания на них дождевой воды, стекающей по скатам кровли.

В настоящее время при строительстве индивидуальных домов, коттеджей, дачных домиков всё чаще используют двускатные крыши. Данные современные системы будут практичными для бани, гаража и других подобных строений. Устройство такой конструкции представляет собой две поверхности, которые располагаются под необходимым углом по отношению друг к другу.

Опор системы происходит на несущие стены, располагающиеся на одной и той же высоте. В верхней части конструкции располагается конёк, а по бокам — фронтоны. Сделать такую крышу и покрыть её кровельными материалами можно самостоятельно — это будет простой процедурой для любого домашнего мастера, который умеет пользоваться строительными инструментами.

Самые популярные виды крыш

Эти конструкции разнятся по форме, но самыми популярными видами являются (ниже приведены картинки):

  • полувальмовая;
  • мансардная;
  • ломаная.

Первый вид системы используется на местности, где дуют сильные ветра . Такой элемент дома представляет собой обычную двускатную конструкцию, но с небольшими свесами с двух торцевых сторон. Срезанные поверхности с боков имеют по линии уклона меньшую длину, чем основные скаты.

Благодаря такой особенности возведения, здание способно выдержать большие ветровые нагрузки. Чердак получается просторным, и в нём можно обустраивать жилые или хозяйственные помещения. Фронтоны постройки отлично защищены от атмосферных осадков. Кроме этого данная система придаёт дому необычный сказочный вид.

Мансардная крыша — самая эффективная конструкция. Два пологих ската смыкаются в вершине, а два

крутых ската являются их продолжением. Данная конструкция обеспечивает лучшее обустройство мансарды.

Ломаная — это самый лучший вариант для возведения любой мансарды. На боковых сторонах делаются специальные изломы, благодаря которым получаются высокие потолки во внутреннем помещении.

При строительстве такой крыши большое значение имеет соблюдение правильных пропорций всех элементов конструкции, то есть система должна быть полностью пропорциональная с двух сторон. Но такое здание будет плохо выдерживать ветровую и другую атмосферную нагрузку, так как перелом в скате делает верхнюю часть крыши наиболее уязвимой. Нижняя часть резко направлена вниз и также является барьером для ветра.

Устройство двускатных крыш

Кровельный пирог имеет такое же устройства как и для других видах крыш. Его разделяют на:

  • теплую крышу — жилую;
  • холодную — нежилую.

Основное отличие — это наличие слоя утеплителя, которое варьируется, для средней полосы России, 100-200 мм. Выбор толщины утепления зависит от типа кровли и ее конструкции.

Тёплая крыша — мансарда

Стропильная система — это основной элемент крыши, на которую монтируют кровлю и внутреннюю обшивку. Она может быть использована в качестве ниши при прокладке инженерных коммуникаций. Стоит отметить, что совокупность составных элементов данной конструкции обеспечивает передачу любых внешних атмосферных нагрузок с кровли на несущие стены строения.

Правильное взаимное расположение стропил (висячих и наслонных), прогонов (коньковых и боковых), связующих элементов (подкосов, распорок) и мауэрлата, позволяет добавить запас прочности, который поможет противостоять сильному ветровой нагрузке и обильному снегу.

Между стеной и мауэрлатом прокладывается качественная гидроизоляция. Крепление должно быть надёжным и прочным, так как именно на этой части крыши держится вся конструкция. Следует использовать деревянный брус сечением 100х100 или 150х150. Все стропила между собой соединяются специальными растяжками.

При проведении расчётов учитываться атмосферные нагрузки действующие на кровлю. С учётом этих параметров нужно будет выбирать необходимый материал для кровли, а также сечение и расстояние между стропилами. «Запасом прочности» в данном случае будет коэффициент от 1,5 до 3. Вес кровельной системы также учитывается. Например, если планируется использовать керамическую черепицу, тогда сечение бруса должно быть не менее 70х150 мм, с шагом равном 0,5 м.

Если стропильная система будет сделана из дерева, тогда следует выбирать прочные сорта древесины, которые не подвержены гниению. Оптимальным вариантом считается лиственница — это дешёвая, прочная древесина, стойкая к образованию разных грибков.

Размеры и взаимное расположение стропильных ног, ригелей, связок, подкосов и распорок определяется при составлении проекта дома. Все эти элементы в сборе образуют основу стропильной системы двускатной крыши. Высота конька может быть в пределах от 732 мм до 2170 мм, в зависимости от расположения стропил.

Холодная крыша — гараж, баня, беседка, теплица

По периметру такого строения также укладывается мауэрлат — деревянный брус сечением 100х50. Крепление выполняется при помощи арматуры. для такой крыши так же рекомендуется укладывать. Стропила (брус 50х50 или 100х50) при помощи шурупов. В верхней части крыши устанавливается конёк, выполненный из двух брусков.

Окончательный монтаж выполняется после проведения гидроизоляции. Если ширина опор стропил превышает 6 метров, тогда следует выполнять конструкцию с . Это более сложная система, которая имеет дополнительные опоры в промежутке и дополнительный конёк.

Конструкция стропильной системы

Устройство данной конструкции имеет различия в использовании опорных систем для стропил. Используют для установки висячие или наслонные системы. Можно также использовать гибридный вариант — устанавливается одновременно как висячая, так и наслонная конструкция.укладывается рубероид или другая гидроизоляция . После этого крепится мауэрлат вдоль оси стены параллельно коньку. Укладка этого элемента должна происходить не ближе чем 5 см от наружной балки. Соединяется мауэрлат методом плотницкого крепления при помощи врубки на 50 см по ширине, а также закрепляется болтами и гвоздями.

  • Следующий этап — крепление балок . Данный элемент крепится надёжно, чтобы крышу не снесло ветром. Крепление производится при помощи катанки или специальных металлических шпилек.

Как самостоятельно укладывать мауэрлат и балки смотрите в видео.

  • Сборка стропильной системы . Конструкция крепится на мауэрлат на оба фронтона. После этого производится опора внизу у карниза. Стропила устанавливаются в верхней части конструкции. Соединение производится при помощи плотницкого способа врубки и скрепления гвоздями. Бруски размером 50х100 устанавливаются на расстоянии 60 — 100 см друг от друга. Крепление стропил производится разными способами: крепление бруса к поперечному коньку и бруса к мауэрлату.
  • Стяжка . Горизонтальная стяжка необходима для защиты конструкции от «складывания» вовнутрь. Для этого используются доски толщиной равной толщине стропил. Они должны «распирать» прогоны, крепление производится болтами или гвоздями.
  • Гидроизоляция . Нанесение специальной плёнки, которая не пропускает влагу. Её раскатывают поверх стропил, начиная снизу конструкции. Выше продвигаются таким же способом, отрезая от плёнки отрезок необходимой длины. Так нужно делать, пока не будет покрыта вся поверхность.

Крепление производится при помощи степлера. Если данная крыша производится для дома, тогда следует настелить утеплитель (минеральная вата, стекловата или др.). Если крыша предназначена для гаража и хозяйственных помещений, можно обойтись без данного материала.

  • Обрешётка . Данная конструкция может быть выполнена из таких материалов: ОСП, ФСФ, деревянные доски, брус 50х50 или 60х60.

Перед креплением обрешётки, необходимо установить решётку из деревянных реек, которая обеспечит вентиляцию между гидроплёнкой и основной обрешёткой. На данном этапе следует соблюдать технику безопасности, чтобы не провалиться между элементов стропильной системы.

  • Лицевая обработка крыши . Это завершающий этап строительства крыши. Технология проведения данного процесса зависит от выбора отделки. Работы начинаются с торца кровли. Все расчёты по расходы кровли выполняются до её приобретения. Необходимо учитывать расход кровельного материала с учётом карнизов и «нахлёстов».

Подробнее о правилах монтажа и как самому установить крышу смотрите в видео.

Утепление мансардной крыши

Основной этап создания надёжного кровельного пирога — это правильный монтаж утеплителя. Только так можно обеспечить комфортные условия для проживания в мансарде и зимой, и летом. производится по тем же принципам, что утепление обычных кровельных конструкций, но с применением более повышенных требований. Утеплительный многослойный пирог мансарды состоит из таких компонентов:

  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • специальный зазор для вентиляции;
  • гидроизоляционный слой;
  • кровельный материал.

Наличие всех слоёв считается обязательным, так как каждый из них должен выполнять свою определённую функцию.

Варианты материала для кровли

Выбор материала для кровли следует производить с учётом нагрузок на её поверхность, архитектурного решения, необходимой долговечности и огнестойкости. Нагрузки состоят из всего «пирога» крыши и веса снегового покрытия в том или ином регионе, учитывается и сила ветра.

Архитектурное решение зависит от проекта крыши — форма, габаритыи конструктивные особенности. Например, выбирая керамическую черепицу, следует соблюдать уклон не менее 30-35 градусов — это предусмотрено по технологии устройства.

Подводим итоги

  • Двускатная крыша — это наиболее популярный вид крыши для любых современных построек.
  • Данная система подразделяется на несколько видов в зависимости от формы, расположения стропильной системы, наличия чердака и других элементов.
  • Можно сделать тёплую двускатную крышу для мансарды дома или холодную — для гаража и различных хозяйственных построек.
  • Стропильная система бывает двух видов — висячая или наслонная. Изготавливается она из дерева, металла или железобетона.
  • К этапам строительства крыши следует отнести: укладку рубероида; крепление балок; сборку стропильной системы; стяжку; гидроизоляцию; производство обрешётки; лицевая обработка крыши.
  • Утепление мансардной крыши по тем же технологиям, что и утепление обычных конструкций, но с применением более высоких требований.
  • Видов материалов для кровли существует превеликое множество. Выбор производится в зависимости от эксплуатации, нагрузок и архитектурного решения здания.

Наиболее простым типом конструкции обладает . Она образцово защищает от осадков и ветра, а, благодаря геометрической форме, неплохо задерживает в доме тепло. Но такие полезные свойства можно получить, только если всё сделать безошибочно и точно. Давайте разберёмся, как можно , чтобы не приходилось после жалеть о сделанном выборе. Процесс может показаться сложным и запутанным для новичка, поэтому дабы легче во всём разобраться, поначалу лучше попросить помощи у друзей. При этом создание кровли - дело занимательное и незаурядное, да и гордость от конечного результата стоит многого.

Любая архитектурная постройка начинается с чертежа - теории . Следует присмотреться к готовым решениям в округе, ведь здешние дома построены уже с учётом местного климата, количества выпадающих за год осадков. Однако не путайте наш тип со шпилями и башнями. Последние слишком сложны в монтаже и требуют несколько иного подхода. К тому же их цель - дизайнерская изящность. Наша - функциональность и практичность. Вот основные моменты, на которых следует заострить внимание, чтобы .

  1. Угол наклона не должен сильно превышать 55 градусов и быть меньше 20 . В первом случае мы получим плохую влагостойкость, а во втором - затратную постройку без мансарды. Важно заметить, что оптимальный угол наклона при использовании рулонных материалов, битумной черепицы и профнастила - больше 20 градусов, а если класться будут металлочерепица, ондулин или шифер, то 25 градусов - крайний минимум.
  2. Вид двухскатной крыши и название его элементов. Грани верхнего угла - стропила; затяжка - основание нашего треугольника, которое опирается непосредственно на стены дома; ригель - укрепление между стропилами - находятся в верхней трети треугольника, чтобы освободить место для чердака; мауэрлаты - деревянные балки, которые располагаются на верхней части стены по всему периметру и создают опору для прикрепления стропила; конёк - «подкладка» под верхний угол в виде бруса, создаёт дополнительный упор для стропила. Вот базовый состав простой крыши для дома без кровли. Более сложные варианты могут исключать затяжку и иметь балки перекрытия, центральные стойки с подкосами, вертикальные стойки с леженями, обеспечивающими дополнительную опору, и др. В основном выделяют наслонные (те, что упираются только на мауэрлаты, без затяжек) и висячие (упор идёт на балки перекрытия и затяжки) .
  3. Размеры выбираются согласно углу наклона, используемым элементам и погодным условиям в данной местности. Рекомендации: квадратное сечение брусьев мауэрлата - от 100х100 мм до 150х150, доски стропильных ног - от 50х100 до 100х150 (прямо пропорционально длине), шаг между стропилами - от 6 до 12 см, затяжки - 50х150, все остальные виды брусьев имеют сечение 100х100.


чертеж двускатной крыши: на схеме показаны основные элементы

Этап 2-й. Монтаж мауэрлата или балок перекрытия

Вот мы и подошли к вопросу, как сделать двухскатную крышу своими руками.

В деревянных домах мауэрлат заменяют брусья последнего ряда. Брусья пропитывают специальными растворами, защищающими их от гниения и возгорания, прикрепляют к стене с помощью шпилек. Под брусья прокладывается гидроизоляция (например рубероид). Для большей надёжности иногда брусья по периметру встраиваются в стены: их обкладывают кирпичами с трёх сторон и фиксируют болтами. Когда брусья установлены и не имеют огрехов, делаются пометки для стропила.


В конструкции висячего типа используются поперечные балки, которые закрепляются на стену болтами и шпильками . Сами балки выступают за стены, так как стропила будут крепиться непосредственно к концам балок. Балки перекрытия также предварительно обрабатываются антисептиками.

Этап 3-й. Установка стропила и конька

Для того чтобы понять, как сделать стропильную систему, нужно выяснить, для чего она нужна. Стропила - опора всей двухскатной крыши. Именно они принимают на себя механическое воздействие со стороны погоды. Поэтому здесь важно сделать наверняка и без ошибок.

В наслонных типах: вырезаем согласно пометкам выемки для установки стропил. После этого сооружаем «скамью» - временно укреплённую опорную систему из леженя, нескольких стоек, конька с косыми прогонами между коньком и леженем. Эту конструкцию следуют усилить временными раскосами, которые крепятся к мауэрлату. Далее используем коньковый прогон и выемки в мауэрлате, чтобы установить стропила. Сначала последние на земле между собой соединяем встык, внахлёст или посредством пазов на обеих досках. Поднимаем готовые соединения и фиксируем на скамейке и мауэрлате с помощью болтов, стальных накладок, гвоздей или скоб. В конце формируют свес, прикрепляя накладками к концам стропил дополнительные доски соответствующего размера.


К балкам перекрытия стропила присоединяются болтами и скобами: пазы тут лучше не выпиливать, ведь от этого конструкция будет не только делаться дольше, но и становиться более хрупкой. Стропила также соединяются между собой на земле, только уже исключительно крупными накладками, а затем поднимаются и фиксируются на поперечных балках. Опираются стропила друг на друга. Другой опоры нет, потому и используются накладки. Для того чтобы усилить конструкцию, устанавливают дополнительные стойки.

Этап 4-й. Гидроизоляция, утепление и обрешётка

Сделанный каркас покрываем гидроизоляционным материалом, крепим его к стропилам степлером. Гидроизоляция имеет два слоя: под стропилами и над ними. Между слоями должен быть утеплитель. Здесь для скрепления полосок используем строительный скотч. Если не проделать эти нехитрые операции, двухскатная крыша потеряет ряд своих свойств, быстро начнёт протекать и пропускать тепло.


Поверх этой мягкой структуры поперёк стропил закрепляем облицовочные доски и уплощённые балки. Тут важно оставить небольшой вентиляционный зазор между плёнкой и облицовкой. Достигнуть такого можно, если прибить к стропилам, скрытым под гидроизоляцией, небольшие рейки. В итоге мы самостоятельно получили каркас-сетку для конечных этапов создания нашей крыши.

Этап 5-й. Монтаж кровли

Материалов для кровли множество, но тут важно знать, какой именно больше всего подходит для сделанного каркаса. Или же изначально создавать стропильную систему и облицовку согласно тому или иному материалу. По сути, неправильный выбор сделать невозможно, так как каждый материал предназначен для решения конкретных задач. Выделяют:

  • профнастил;
  • черепицы: битумную, керамическую, композитную, металлочерепицу и др.;
  • рубероид;
  • ондулин.

Как правило, к каждому материалу свой подход, и тут важно самому разобраться в инструкциях, которые к ним прилагаются.


Этап 6-й. Фронтоны, карнизы, водоотводы

Как правильно сделать фронтоны, зависит от их характера и надобности в них. Например, в деревянных домах фронтоны достаточно покрасить в общий цвет дома. А в более дорогих постройках можно использовать для украшения слюду или краску с породами. Это уже абсолютно дизайнерское решение.


Карнизы и водостоки используются для отведения воды от основания стен дома. Поэтому главное правило тут одно - эти конструкции следует закреплять вплотную к внешнему слою гидроизоляции, чтобы вода, попавшая под кровлю, не задерживалась под ней и не стала причиной заливания фундамента дома.

Итоги

Двускатная крыша по праву считается простой в установке, и сделать свой дом защищённым от ненастной погоды действительно возможно, если соблюдать все алгоритмы и рекомендации по этому поводу.

При строительстве дома необходимо продумать буквально каждую мелочь: и вид фундамента, и способ отделки стен, и конструкцию крыши. Безусловно, одной из самых популярных разновидностей крыши считается двускатная, то есть, имеющая два ската, а популярность эта объясняется многочисленными достоинствами.


Преимущества двускатной крыши

Вот сильные стороны такой конструкции:

  • устойчивость к сильному ветру;
  • простота конструкции (если сравнивать с другими видами кровли, кроме односкатной);
  • эстетичность;
  • возможность применения ряда дизайнерских приемов;
  • высокая скорость стекания осадков;
  • возможность самостоятельного сооружения с минимальным расходом стройматериалов.

Как бы то ни было, для строительства такой кровли требуются некоторые знания – справиться без них будет достаточно сложно.




Отличительные черты

Двускатная крыша – это пара скатов (наклонных плоскостей), имеющих общую границу соприкосновения и установленных под соответствующим углом относительно друг друга. Боковые крепежи в конструкции называют фронтонами, а границу соприкосновения – коньком.

Стоит отметить, что угол между плоскостями, равно как их длина и протяженность свесов, бывают самыми разными – в данном случае все зависит от особенностей проекта.




Очень популярна сегодня такого рода крыша с мансардой на чердаке. Это решение позволяет обзавестись дополнительной жилплощадью.




Важным этапом строительства является расчет стропильной конструкции, ведь именно она влияет на прочность и надежность всей кровли. Словом, на качестве стройматериалов экономить не стоит: подбирайте только ровные брусья без сучков или трещин. Обычно для стропил используют высокопрочную сосну. При этом не нужно использовать перекрученную древесину, иначе на поверхности кровли после монтажа образуются неровности.




Двускатная крыша дома своими руками: этапы строительства

  1. Монтаж мауэрлата.
  2. Вспомогательные крепежи для повышения жесткости кровли (стойки, подкосы, коньки, ригели и проч.).
  3. Сборка обрешетки, после чего следует термо-, гидро- и пароизоляция.
  4. Монтаж кровельного покрытия.

Обратите внимание! Мауэрлат – это деталь стропильной системы, представляющая собой брус, уложенный по всему периметру внешней стены. Нижняя опора для стропил.

Этап первый. Особенности установки мауэрлата

Брусья мауэрлата крепятся к стене одним из двух существующих способов:

  • во время заливки армирующего пояса со шпильками;
  • во время монтажа шпилек на завершающих рядах кладки.




Крепление мауэрлата

Если вы выбрали первый способ, то начните работу с заливки пола слоем бетона, куда сразу же вмуровывайте шпильки с шагом полтора метра. Армирующий пояс должен быть 25-30 см в высоту. Каждая шпилька должна выступать минимум на 3 см над мауэрлатом (это необходимо для того, чтобы окончательно закрепить их гайкой).

При втором способе крепежа установите шпильки в финальные 3-4 ряда кладки. Так шпильки идеально «впишутся» между кирпичами. В данном случае правильно определите высоту кладки и установите шпильки так, чтобы остался незначительный выступ под гайку (о высоте самого мауэрлата тоже не забывайте).

Если планируете покрыть беседку или небольшое здание хозяйственного предназначения, то можете заменить шпильки толстой стальной проволокой необходимой длины для обвязки мауэрлата. Но если речь идет о доме, то без шпилек, разумеется, не обойтись.




Обратите внимание! Перед монтажом мауэрлата положите слой изоляции (а лучше сразу несколько). Можете использовать для этого рубероид.

Этап второй. Монтаж стропил







Обычно для сооружения стропил используют брус сечением 15х10 см. Длина брусьев зависит от габаритов кровельного свеса. Чтобы сделать одинаковые стропила и избежать при этом возможной неровности, во время крепления к коньку соорудите один общий шаблон, при помощи которого будете измерять размеры элементов стропильной системы.

Для начала установите крайние стропила, затем протяните между ними нити и поставьте остальные. Для крепления стропил к мауэрлату используйте кронштейны и небольшие вырезы на внутренней части стропильных ног.

Обратите внимание! Весьма нежелательно проделывать вырезы в самом мауэрлате, поскольку они способны ослабить его. Делайте их только на концах стропил (там, где они будут соприкасаться с мауэрлатом).




Если верхние стыки стропил будут крепиться без конька, то сделайте это встык и зафиксируйте бока шурупами и кронштейнами (в случае незначительного веса кровли подойдут обычные саморезы). Делайте это следующим образом: подгоните стропильные ноги под необходимый угол наклона, срежьте остатки вертикально. Соедините образованные срезы посредством вертикальных границ.

Этап третий. Дополнительные крепежи

Если пролет превышает 4 м, то стропила с коньком нуждаются в дополнительном креплении. Можете закрепить брус над стропилами, проделав в них углы. Можете сделать это снизу, предварительно проделав в стропильных ногах небольшие вырезы. Это можно сделать даже в центре, но сил и времени на это вы потратите немало.




Стоит отметить, что если вес и габариты кровли незначительны, то верхние концы можно соединить внахлест, а не встык, и закрепить с помощью болтов. Если же в конструкции кровли имеются стойки вертикального расположения, то подоприте стропила подкосами для лучшей устойчивости. В отсутствие конькового бруса соедините верхние части стропил горизонтальным брусом (его называют ригелем) и соорудите стойку уже под ним.




Словом, вариантов есть немало – выбирайте тот, что больше всего подходит.

Этап четвертый. Сборка обрешетки

  • сплошной;
  • разреженной.

Если необходима сплошная обрешетка, то для нее всегда требуется и разреженная.




При сооружении разреженной обрешетки фиксируйте доски на определенном расстоянии друг от друга (от 10 см до 50 см, в зависимости от особенностей конструкции). Она идеально подойдет для шифера, металлочерепицы и прочих кровельных материалов, выполненных в виде листов.

Сплошная обрешетка отличается тем, что зазоры между досками в ней не превышают 1 см. Она предназначается для рулонных кровельных материалов, мягкой кровли и т. д. Поверх сплошной обрешетки прибейте разреженную (для последней можете использовать небольшие бруски с сечением 5х5 см).

Бруски обрешетки следует прибивать к стропилам на расстоянии, которое зависит от уклона крыши. Чтобы поддержать параллельность, надо пользоваться деревянным «интервалом»

По окончании установки стропил проложите между ними слой утеплителя, гидро- и пароизоляцию. При использовании утеплителя в виде плит (иными словами, материала с фиксированной шириной), то еще на этапе проектировки вы должны просчитать шаг стропил таким образом, чтобы он подходил под размеры плит. Так при укладке изоляции не возникнет никаких проблем.

На утеплитель наложите пароизоляцию (на внутренней части стропил) и гидроизоляцию (на внешней части и исключительно после монтажа обрешетки).

Этап пятый. Монтаж кровельного покрытия

По завершении сооружения двускатной крыши вам остается лишь покрыть ее кровельным материалом. При выборе материала помните, что он имеет определенный вес. Следовательно, кровлю нужно рассчитать так, чтобы она выдержала:

  • нагрузки в виде атмосферных осадков;
  • вес кровельного покрытия и вспомогательных креплений;
  • собственный вес.

В целом каких-либо универсальных инструкций по монтажу покрытия быть не может, поскольку все зависит от выбранного материала. Но для того чтобы сделать правильный выбор, ознакомьтесь с техническими характеристиками основных типов кровель.




Финальным этапом сооружения крыши с двумя скатами станет сооружение карниза. Установите его на предварительно оборудованную обрешетку (для ее изготовления используйте обыкновенные рейки сечением 2,5х2,5 см). При этом не забудьте предусмотреть выпуск, который должен составлять примерно 40 см.




Видео – Строительство двускатной крыши

В данной статье я постараюсь подробно описать как возводится двухскатная . Такая форма является практически самой простой, подходящей для частного дома и строительство её, с точки зрения денежных затрат, выгоднее по сравнению с другими более сложными конфигурациями крыш.

— во втором случае стропила ложатся на балки перекрытия расположенного ниже этажа. Двускатная крыша выполненная по такому варианту здесь и будет описана.

Возьмём в качестве примера кирпичную коробку дома. Размеры её — 8х8 метров, высота 3 метра. Строительство любой крыши своими руками начинается с установки маэурлата (рис.1). Способы его крепления к стенам были описаны в статье, с которой Вы можете ознакомиться

Мауэрлат устанавливаем заподлицо с внутренней поверхностью стен. Снаружи он должен быть заложен кирпичом, чтобы его не было видно. При этом верхняя поверхность мауэрлата должна быть на 2-3 см выше верхней поверхности облицовочного кирпича, чтобы вся нагрузка с крыши передавалась только мауэрлату. Не нужно нагружать .

Далее устанавливаем балки перекрытия. Делаем это в последовательности, указанной на рис.2. В первую очередь ставим балки обозначенные цифрами 1,2,3,4. Их вынос определяет ширину карниза. Мы обычно берём её от 40 до 50 см по желанию заказчика. В качестве балок используем брус, сечение которого определяем произведя несложный расчёт подробно описанный В нашем случае это будет брус 100х200 мм.

После закрепления крайних балок перекрытия, натягиваем шнурку по верхней плоскости и выставляем остальные балки, при необходимости подтясывая под ними мауэрлат, либо наоборот подкладывая тонкие фанерки (просто часто заказываешь брус высотой 200мм, а привозят его от 190 до 210 мм, такое вот на наших пилорамах оборудование). Шаг их выбираем с учётом шага будущих стропил. При использовании в качестве стропил половых досок 50х150 мм, делаем шаг 60-70 см (лучше брать 60 см, т.к. такую ширину имеют кровельные утеплители).

Установив все длинные балки, ставим короткие (рис.2). Их шаг достаточно сделать около 1 метра. Эта схема немного отличается от того, что мы привыкли видеть на подобных картинках. Пришли мы к ней после того, как на одной из наших первых крыш провис фронтонный отлив, хотя кобылки отлива достаточно надёжно были закреплены. В данной схеме возможность провиса полностью исключается.

Все балки крепим к мауэрлату гвоздями на 150, также можно использовать металлические стропильные уголки и саморезы. Вообще, применение различных крепёжных элементов для стропильных соединений, позволяет облегчить работу. Особенно удобно это для не опытного человека, не нужно делать сложные запилы и зарубки. Об этом мы уже говорили в статье ««.

После установки всех балок настилаем (не закрепляя) на них досок, можно половых, можно дюймовки. Они нужны просто для того, чтобы по ним спокойно ходить. Чтобы не загромождать рисунок, я их на нём не показал. Следующим шагом является установка конькового бруса.

В первую очередь ставим по уровню или отвесу стойки из доски 50х150 мм и крепим их с помощью временных распорок. На рис. 3 распорки показаны только на одной стойке, опять же чтобы не загромождать чертёж. Шаг стоек не более 3 метров. Сначала ставим крайние, затем, натянув между ними шнурки, ставим промежуточные стойки. После возведения всей стропильной фермы, промежуточные стойки можно будет убрать и спокойно делать на втором этаже жилые комнаты.

Высота стоек выбирается в зависимости от того, какую форму крыши Вы хотите получить. Я обычно советую заказчикам брать её равную высоте первого этажа по фасаду (расстояние от уровня земли до мауэрлата). Такая пропорция показана и на рисунках.

Установив стойки кладём на них и закрепляем буквально на пару саморезов коньковый брус. В качестве него используем доску 50х200 мм (в принципе можно и 50х150 мм).

Теперь переходим к монтажу стропил. Сначала нам нужно сделать шаблон из доски 25х150. Для этого прикладываем её к торцу конькового бруса и к балке (рис. 4) и отчёркиваем две линии. Отпилив по ним доску, получим шаблон стропил.

Конечно очень хорошо, когда стопа дома выложена с высокой геометрической точностью и также установлены балки перекрытия. Тогда мы можем по шаблону нарезать сразу все стропила и спокойно их устанавливать. Но скажу честно, добиться этого довольно трудно, и уж тем более трудно, когда делается новая крыша на старом доме.

В этом случае мы предварительно делаем у стропилы по шаблону только верхний запил. Затем берём полученную заготовку, прикладываем её к нужной балке и размечаем нижний запил, как говорится по-месту. Таким способом устанавливаются все стропила (рис. 5). Обратите внимание, что установив одно стропило, сразу ставим ему противоположное, чтобы быстрее снять боковую нагрузку на коньковый брус (иначе его изогнёт).

Когда длина ската крыши большая и стандартной 6-метровой доски не хватает, можно пойти двумя путями. Первый (считаю его предпочтительнее) — заказать на пилораме более длинные доски. Конечно это будет стоить дороже. Например, в конце осени 2012 года у нас 1 куб 6-метровых досок стоил около 5500 руб., а 1 куб досок длиной 7,5 метров стоил 7000. Зато установку стропил произвести легче и быстрее, чем используя второй способ.

По второму способу нужно сращивать две доски. Сделать это можно нашив на них обрезок доски такого же сечения длиной 1,5 — 2 метра. Как это делается смотрите на рисунке. Стык лучше делать внизу, причём под него обязательно нужно устанавливать дополнительную стойку.

Стропило крепим к коньковому брусу двумя-тремя гвоздями. Для крепления к балке перекрытия мы в последнее время используем металлические крепёжные пластины и саморезы и добавляем пару гвоздей. Иногда используем скобы. Кстати много раз видел, как люди используют скобы, но делают это не правильно. Скоба должна работать на растяжение. Внизу на левом фото — как делать не нужно, на правом — как нужно.

Усилив стропильную ферму, начинаем заниматься фронтонами. Во-первых, ставим дополнительные стойки, которые будут каркасом фронтона (рис. 7). Точность установки контролируется натянутой по низам стропил шнуркой. Затем делаем оконный проём (рис. 8). Размеры его и конфигурацию можете сделать любую, какую душе угодно. Обратите внимание, на рисунке, стоявшую по центру окна стойку (поддерживающую в начале коньковый брус), просто разрезали. Она уже не несёт практически никакой нагрузки. Закончив с каркасом, обшиваем фронтон дюймовкой (напр., 25х150 мм) (рис. 9).

Следующим шагом является подшивка карнизных досок по всему периметру дома. Лобовая доска (пришивается к торцам балок перекрытия) делается из доски 25х200 мм. Снизу к карнизам подшиваем два пояса из доски 25х100 (рис. 10). Их более чем достаточно, чтобы закрепить при наружной отделке софит.

Теперь, если мы собираемся монтировать водосточную систему и использовать для желобов металлические держатели, их нужно устанавливать на стопила именно сейчас (под гидроизоляционную плёнку). Причём лобовые доски также на этом этапе желательно обшить сайдингом. Потом это делать будет не очень удобно. На рисунке я это не показал. К тому же мы сейчас пользуемся только пластиковыми держателями желобов, которые крепятся непосредственно к лобовой доске. С ними более удобно и ставить их можно после окончания сборки крыши.

Далее приступаем к обрешётке. В первую очередь с помощью строительного степлера закрепляем на стропилах первую полосу гидроизоляционной плёнки (рис. 11). Удобнее работать если по периметру дома у Вас уже установлены леса. Ставить их в любом случае придётся, когда будете делать кровлю, водосточку, обшивать карнизы сайдингом.

Закрепив плёнку, прибиваем к стропилам рейки контробрешётки (25х50 мм). О необходимости использования контробрешётки подробно рассказано здесь: . Не забывайте оставлять место под нахлёст последующей полосы гидроизоляции.

Затем делаем обрешётку. Сейчас я не буду заострять внимание на правилах её монтажа. Эта тема для отдельной статьи. К тому же, к любому кровельному покрытию прилагается инструкция, в которой подробно описано, как нужно делать обрешётку именно под этот материал (на рисунках схематично показана обрешётка под металлочерепицу). Постараюсь в скором будущем подготовить на эту тему новую статью.

Таким образом мы покрываем всю крышу (рис. 12). После этого остаётся только сделать фронтонный свес и фронтонный отлив. Последовательность здесь такая:

К выступающим концам обрешётки саморезами подшиваем снизу ветровую доску фронтонного свеса (25х150 мм) (рис. 13);

Вставляем и закрепляем саморезами кобылки фронтонного свеса (доска 25х150). Расстояние между ними примерно около 1 метра (рис. 14);

К кобылкам снизу подшиваем два пояса (доска 25х100). Их также достаточно, чтобы в последствии обшить фронтонные свесы сайдингом (рис. 15);

Из кусков доски 50х150 необходимой длины заготавливаем треугольные кобылки на фронтонный отлив согласно рисунку (рис. 16). Затем закрепив их на выносах прибиваем к ним также два пояса (25х100).

На этом наша крыша закончена. Что в итоге получилось и что получится после выполнения кровельных работ и обшивки фронтона и карнизов сайдингом примерно показано на рисунках 17 и 18.