Как настелить деревянный пол. Инструкция: как правильно стелить деревянные полы. Деревянный настил и уровень грунтовых вод.

Одним из наиболее древних и часто используемых материалов в строительстве является древесина. Благодаря своим эксплуатационным и эстетическим качествам популярность дерева всегда на высоте. Одной из постоянных сфер применения древесины были деревянные полы. Частные дома, дачи и даже современные квартиры, в которых обустроен дощатый пол, всегда будут иметь привлекательный и уютный вид. Создание таких полов – дело, требующее повышенного внимания, определенных навыков и полной отдачи. Чтобы настелить дощатый пол, помимо навыков плотника, потребуется еще знание особенностей его устройства и способов укладки.

Дощатый пол в квартире на лагах — распространенный вариант и очень удобный

Выбор древесины

Укладка дощатого пола требует знаний и умений правильно выбирать древесину. Качество используемых материалов напрямую влияет на результат работы. Для создания красивого и теплого дощатого пола подойдет древесина хвойных пород — сосна, ель, лиственница, кедр. Также можно использовать дуб или ясень. Эти породы порадуют своей долговечностью и прочностью, а также изысканным внешним видом. Выбирая ту или иную породу древесины, следует придерживаться определенных правил:

  • влажность древесины должна быть около 12%. От этого показателя напрямую зависит способность дерева держать свою форму;
  • доски должны быть без трещин, сколов или иных повреждений. Такие доски необходимо сразу отбраковать, иначе потом придется заменять или часто ремонтировать участок пола;
  • выбранные доски следует обработать антипиренами и антисептиками. Эти меры необходимы, чтобы уберечь их от патогенной флоры и короедов, а также снизить пожароопасность дерева;
  • чтобы создать долговечный и прочный дощатый пол, следует выбирать древесину твердых хвойных пород или хотя бы такие лиственные, как дуб или ясень.

Устройство дощатых полов

От того, какое основание будет создано под дощатый пол, будет зависеть сложность и стоимость работ. Деревянный дощатый пол в частных домах укладывается по грунту, а на верхних этажах частного дома и в квартирах дощатый пол укладывают на межэтажные перекрытия.

Пол по грунту на лагах


Схема устройства дощатого пола по балкам

Обустройство дощатого пола по грунту предъявляет определенные требования к конструкции в целом. Во-первых, такие полы создаются только на столбчатых или ленточных фундаментах. Во-вторых, подпольное пространство должно обладать хорошей вентиляцией, а фундамент качественной гидроизоляцией, чтобы уберечь деревянную конструкцию от гниения, грибка и жуков-короедов. Ко всему прочему, подпольное пространство влияет на микроклимат помещений. Чем качественней будет создана вентиляция и гидроизоляция подполья, тем уютней будет в комнатах. Сама конструкция пола по грунту состоит из следующих элементов: опорные балки или столбы, лаги, основа для изоляционных материалов, гидро- и теплоизоляция, черновой пол, дощатый настил.

Важно! Следует отметить, что существует двойной и одинарный деревянный пол. Разница между ними заключается в том, что при создании одинарного пола дощатый настил укладывается непосредственно на лаги, тепло- и гидроизоляция зачастую не укладывается. Одинарные полы самые дешевые и простые в обустройстве, поэтому их создают в дачных домах с сезонным проживанием.

Для обустройства дощатого пола по грунту необходимо выполнить следующие работы:

  • Если в конструкцию дома заложены опорные балки, тогда лаги укладываются на них. В противном случае придется создавать бетонные или кирпичные опорные столбы. Расстояние между балками и столбиками должно составлять от 70 см до 100 см, это зависит от толщины балок и лаг.
  • На опорные балки или столбы укладываем несколько слоев гидроизоляции. Для этих целей прекрасно подойдет рубероид.
  • Сверху укладываем лаги и закрепляем их к опорам при помощи металлических уголков и дюбелей.

Важно! Пол должен быть ровным и находиться в одной плоскости. Чтобы добиться этого, необходимо контролировать горизонтальный уровень лаг при помощи уровня.

  • Далее между лагами обустраиваем основание для гидро- и теплоизоляции. Берем влагостойкую фанеру и укладываем на опоры между лагами.
  • Теперь по всей площади укладываем гидроизоляцию. Для этого прекрасно подойдет полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон, уложенная в два или три слоя.
  • Пространство между лагами заполняем утеплителем, который имеет малую плотность, гибкую структуру, низкую теплопроводимость и при укладке не оставляет щелей. Чаще всего используют минеральную вату или стекловату.
  • Поверх лаг настилаем черновой пол. Для его укладки можно использовать деревянные доски низкого сорта и с минимальной обработкой, толщиной от 15 мм до 50 мм. Главное, чтобы при укладке они были плотно подогнаны друг к другу и прочно закреплены к лагам саморезами.
  • Следующим этапом будет дощатый настил. Для его укладки используется массивная доска высокого качества с обработанными кромками.

Пол по бетонному основанию на лагах или фанере


Дощатый пол на бетонном основании — схема

Обустройство дощатого пола для квартир и верхних этажей частных домов проводится по межэтажным перекрытиям. В современном строительстве в качестве перекрытий используют бетонную плиту. Конструкция дощатого пола в данном случае будет несколько проще, и её легче сделать. Элементами конструкции дощатого пола по бетону являются: пароизоляция, лаги, теплоизоляция, черновой пол, дощатый настил. Главным условием является создание ровного и прочного основания. Поэтому в первую очередь придется провести полную инспекцию, и если будут выявлены трещины, углубления или другие неровности, придется провести ряд подготовительных работ:

  • очистить от грязи пыли бетонное основание и пропитать грунтовкой глубокого действия;
  • выполнить стяжку самовыравнивающейся смесью, дать ей высохнуть и приступать к укладке пароизоляции.

В качестве опорного основания для дощатого пола можно использовать лаги или фанеру. Выбор зависит от типа бетонного основания. Если есть необходимость сэкономить на теплоизоляции, тогда придется сделать качественную бетонную стяжку и выровнять её. После чего можно укладывать листы фанеры, которые будут выполнять функции теплоизоляционного материала, а также опорной основы для настила из досок. Листы крепятся к бетонному перекрытию при помощи дюбелей и саморезов. После чего можно укладывать дощатый пол и закреплять его к основанию.

Важно! Несмотря на экономность и простоту обустройства фанерного основания, затраты в труде будут на порядок выше в сравнении с лагами. Все дело в количестве крепежа. Так для крепления фанеры необходимо 15 точек крепления на 1 м 2 .

Конструкция дощатого пола по бетонному основанию с опорами из лаг по своей конструкции ничем не отличается от деревянного пола по грунту. Основным отличием является толщина самих лаг. Если для полов по грунту приходится выбирать более толстый брус 100*100 мм, то для дощатого пола по бетону можно брать более тонкий — 50*50 мм. В дополнение к этому, для дощатого пола по бетону необходимо создавать пароизоляционный слой, который укладывается под лаги или фанеру. Конструкция дощатого пола по грунту и по бетонному основанию должна быть на расстоянии 2-3 см от стен. Это создаст вентилируемое пространство и сохранит пол от сырости. Чтобы скрыть этот зазор, поверх дощатого настила прибиваем плинтус.

Настил из досок


а) — «впритык», б) — «в четверть», в) — «в шпунт». Самые распространенные типы и способы укладки дощатого настила

Настил из досок является финальным этапом создания деревянного дощатого пола. Работы по его созданию требуют наибольшего внимания и наиболее трудоемки. Для самого настила можно использовать массивную доску толщиной от 25 до 50 мм. Сама доска должна быть с кромками, обработанными определенным образом. Всего существует три способа укладки досок и три способа обработки торцов. Первый способ «впритык» — кромка обрезана под прямым углом и остругана для идеального прилегания. Второй способ «в четверть» — кромка доски с разных сторон обработана таким образом, чтобы при укладке создавался замок внахлест. Третий способ «в шпунт» — кромка досок представляет собой систему шип-паз. При выборе того или иного типа доски следует помнить, что кромки должны быть без каких-либо повреждений и абсолютно ровные, иначе в процессе эксплуатации появятся щели, и пол начнет скрипеть.

Укладка настила из досок

Чтобы настелить дощатый пол, необходимо выполнить следующее:

  • первое, что необходимо сделать, это занести доски в помещение и дать им вылежаться и привыкнуть к микроклимату на протяжении двух-трех дней;
  • делаем разметку пола. Для этого намечаем центральную линию комнаты. От нее откладываем равное расстояние к стене и, не доходя 15-20 мм, отмечаем еще одну. Именно от нее и будем начинать укладывать доски;
  • чтобы соблюсти зазор между стеной и доской, вставляем между ними деревянную прокладку;
  • укладываем и закрепляем первую доску. Если используем шпунтованные доски, то укладываем её шипом к стене. В качестве крепежа используем саморезы, длина самореза должна быть в 2,5 раза больше толщины доски. В местах крепления просверливаем отверстия под саморез и потай, это необходимо, чтобы доска не треснула при вкручивании самореза. Местом для крепежа выбираем паз с противоположной от шипа стороны доски, где под углом в 45° делаем отверстия. Такой же метод крепления используем при укладке «в четверть». Выполняя укладку «впритык», закреплять доски можно сверху;

Важно! Настил дощатого пола укладывается перпендикулярно черновому полу. Если длина досок меньше длины помещения, тогда их укладываем «вразбежку» и следим, чтобы их стыки попадали на середину лаг. Каждый следующий ряд необходимо укладывать годичными кольцами в противоположном направлении.


Способы фиксации досок пола

  • укладываем второй ряд досок, плотно подгоняя их к первому. Для этих целей можно использовать резиновый молоток, чтобы не повредить кромку. При укладке шпунтованных досок следим, чтобы шип плотно зашел в паз. При укладке «в четверть» и «впритык» достаточно убедиться, что доски плотно подогнаны друг к другу;
  • теперь следует произвести укладку и зафиксировать второй ряд. Для этого можно воспользоваться скобами и клиньями, которые вбиваются в доски для их фиксации и прижимания, прежде чем их закрепят. Но при этом существует возможность случайно расщепить доску. Поэтому для получения плотно подогнанных досок можно воспользоваться струбцинами, которые прижимают упор для расклинивания досок;
  • дальнейшая укладка дощатого настила производится повторением предыдущих действий.

Поверхность созданного дощатого пола циклюют и покрывают каким-либо напольным покрытием. Но для того, чтобы наслаждаться естественной красотой и теплом древесины, поверхность следует вскрыть лаком или покрыть воском. Несмотря на простоту своей конструкции, дощатый пол требует определенных навыков и умений. Но желание делать все своими руками поможет их освоить в кратчайшие сроки.

Дерево на сегодняшний день остается одним из самых востребованных строительных материалов для обустройства напольного покрытия.

Дерево является отличным материалом для отделки пола. Оно экологически чистое, прочное и красивое.

Это связано с экологичностью, функциональностью, эстетичностью материала и простотой его монтажа. Подробная инструкция подскажет, как правильно сделать деревянный пол самостоятельно.

Подготовительные работы к укладке деревянного пола

Доски для пола должны быть желательно из хвойных пород древесины, ровные, гладкие и без дефектов.

Перед тем как приступить к основным работам по укладке деревянных полов, необходимо провести тщательную подготовку, которая включает в себя:

  1. Правильный выбор досок для пола.
  2. Подбор необходимых в работе инструментов и других материалов.
  3. Обустройство основания пола.

От правильного выбора половых досок будет зависеть его прочность, износостойкость, долговечность. Чаще всего для этих целей используются доски хвойных пород деревьев. При покупке материала нужно следить за тем, чтобы в нем не попадалось различных дефектов, к которым относятся: искривления древесины, расслоения, следы точения насекомыми, отверстия от сучков и др. Покупать древесину следует из одной партии, с небольшим запасом. Лучше всего подойдет обрезная или шпунтовая доска, которая не нуждается в дополнительной обработке. Важно, чтобы доски для пола были сухими, иначе впоследствии может произойти их деформация.

Весь приобретенный деревянный материал перед работами нужно обработать специальным огнезащитным составом – антипиреном и биопропиткой от грибка и гнилостных бактерий.

Подготовив основной материал, следует подумать над приготовлением необходимых инструментов и дополнительного материала. Обязательно понадобится:

Для монтажа деревянного пола потребуется шуруповерт, саморезы, уровень, молоток, гвозди и т.д.

  1. Шуруповерт.
  2. Саморезы по дереву.
  3. Молоток.
  4. Гвозди.
  5. Металлические скобы.
  6. Торцовочная пила.
  7. Капроновая нить.
  8. Строительный уровень.
  9. Гидроизоляция.
  10. Теплоизоляция.

Деревянные полы могут быть обустроены на различные виды оснований, самыми распространенными из них являются:

  1. Лаги.
  2. Бетон.
  3. Фанера.

При подготовке под пол различных оснований существуют особенности, на которых следует остановиться более обстоятельно.

Если деревянные полы делать на лаги, то дополнительно потребуются инструменты и материалы:

Если пол будет на лагах, то потребуются деревянные брусья и клинья.

  1. Деревянные брусья (5х10 см).
  2. Клинья из дерева.

Для укладки деревянных полов на фанерное основание потребуются:

  1. Листы фанеры.
  2. Брусья под лаги.
  3. Пергамин.

При обустройстве деревянных полов на бетонное основание дополнительно следует подготовить вспененный полиэтилен.

Обустройство лаг под основание деревянного пола

Метод укладки полов на лаги считается самым известным и подходит почти во всех случаях. Весомым преимуществом данного способа является возможность провести под лагами все необходимые коммуникации, сгладить все неровности и перепады уровня пола. Единственно, способ не подойдет для низких помещений, т.к. уменьшит высоту еще примерно на 10 см.

Лаги представляют собой деревянные брусья, у которых высота в 2 раза больше ширины, их устанавливают перед тем, как настелить деревянные полы. Размер лаг обычно подбирается индивидуально в каждом случае и зависит от толщины утеплителя, расстояния между брусьями, толщины настила пола. Если считать деревянные полы толщиной 4 см, то между лагами расстояние следует делать не более 80 см.

Лаги могут крепиться и на фундамент дома, и на стенки сруба дома, в квартире – на бетонное основание. Правильнее всего располагать лаги поперек направления света. Перед укладкой лаг на основание устанавливается гидроизоляционный слой.

Технология установки лаг проста и не должна вызвать каких-либо затруднений. На одном уровне, вдоль противоположных стен помещения, надежно крепятся два лага. Между ними, используя для ориентира капроновую нить, через рассчитанное расстояние, к примеру, через 80 см, устанавливают промежуточные лаги. Выравниваются они по строительному уровню и при помощи подкладывающего элемента. Крепление лаг осуществляется при помощи саморезов, гвоздей, а к бетонному основанию – дюбелей.

Все пространство между ними следует заполнить выбранным по своему усмотрению теплоизолятором, сверху которого вновь укладывается гидроизоляционный слой. На готовые и зафиксированные лаги уже можно производить поперечный настил деревянного пола.

Другие виды подготовки основания под деревянные полы

Другими видами подготовки основы под деревянные полы можно считать фанеру и бетонное основание. Фанера, являясь надежным и прочным материалом, очень хорошо зарекомендовала себя при длительной эксплуатации. Установка фанеры производится следующим образом: по основанию пола раскладывают листы фанеры и мелом размечают места установки лаг. Лаги должны быть уложены ровно, что проверяется строительным уровнем. Расстояние между лагами не должно превышать 40 см. Их крепеж осуществляется саморезами или длинными гвоздями. На лаги, в качестве защиты от конденсата, укладывается слой пергамина, на который устанавливаются фанерные листы и закрепляются саморезами. Между листами фанеры, лежащими на лагах, должен остаться зазор примерно 2 мм. Места стыков нужно хорошо отшлифовать. Нужно отметить, что под фанеру следует уложить гидроизоляцию и теплоизоляцию.

Иногда деревянные полы укладываются на ровное бетонное основание. В этом случае следует избегать прямого контакта бетона и дерева, используя для этого вспененный полиэтилен, уложенный внахлест.

Правильно сделать деревянный пол будет несложно, если надежно подготовлено его основание.

Настил деревянного пола

Чтобы избежать ошибок и сделать деревянный пол по всем правилам, необходимо соблюдать технологию его укладки.

Деревянные полы укладываются перпендикулярно к установленным лагам. Подготовленные доски торцовочной пилой нарезаются по требуемым размерам. Первая доска настилается с отступом от стены в 10 мм. Это необходимо для предотвращения набухания древесины. Крепится она саморезами при помощи шуруповерта – по краям и в каждый лаг. Крепеж можно осуществлять и с помощью молотка и длинных гвоздей. Рядом с первой доской следует уложить еще три, пока не закрепляя. После этого устанавливаются в лаг металлические скобы и между ними и досками вбиваются молотком клинья из дерева. Это делается для того, чтобы доски были плотно прижаты друг к другу, и впоследствии между ними не появлялось щелей. Теперь саморезами или гвоздями производится крепление досок к основе. Шляпки гвоздей или саморезов утапливаются в древесину. Клинья и скобы после этого убираются и используются при укладке следующих досок.

Аналогичным образом производится укладка и остальных половых досок. Последняя доска, если целиком не помещается, то распиливается вдоль, по нужному размеру. Между ней и стеной забиваются по той же технологии клинья. После этого надо произвести крепеж последней доски. Не следует забывать оставлять зазор в 10 мм между новым полом и второй стеной. Зазор между полом и стенами нужно прикрыть плинтусами с нащельниками, обеспечивающими свободную вентиляцию воздуха.

После настила деревянных досок необходимо получившуюся поверхность пола сделать ровной и гладкой. Для этого проводятся такие работы, как циклевка, шпаклевка и шлифовка пола. В завершение всего новый пол в несколько слоев покрывается прозрачным лаком или краской по дереву и просушивается.

Таким образом, следуя подробной инструкции и подготовив все необходимые для работы инструменты и материалы, можно самостоятельно, без привлечения специалистов, обустроить деревянные полы у себя дома.

В деревянном доме правильно постелить и пол из древесины.

При выборе деревянных досок необходимо знать некоторые правила выбора этого сырья:

  • Древесина должна быть абсолютно сухой, потому что сырой материал, хоть и высушенный может дать в будущем деформацию.
  • На досках должно отмечаться полное отсутствие вмятин, трещин и больших царапин.
  • Следует рассчитать, сколько материала потребуется и взять с запасом на 15%.
  • Доски брать длинной не более 2-х метров.
  • Покупать проще шпунтованную или обрезную доску. После настила пол не требует шлифования.
  • Брать сырье следует, ориентируясь на помещение, где оно будет применяться. Например, для кухни или ванной требуется влагоустойчивая древесина.

Пол под силу сделать любому мужчине самому. Он будет теплым в морозную погоду и принесет в уют и покой.

Способы настила

Метод настилания пола в доме зависит от суммы вложений, особенности комнаты и пожелания хозяина.

В деревянных домах пол настилается из древесины или щитового паркета.

Обычно это делается такими методами: по балкам перекрытия, по лагам, уложенным на .

Прежде чем настилать пол, необходимо утеплить и сделать защиту от воздействия влажности.

На основание пола укладывают гидроизоляционный материал – обычно это полиэтилен или пенофол.

Они защищают от проникновения шума, попадания влаги и различных излучений. Выстилать пол гидроизоляционным материалом необходимо аккуратно, потому что это влияет на качество настила пола. На него укладывается утеплитель – это минеральная вата, опилки, .

Как самостоятельно постелить пол в построенном доме из дерева? Для этого следует выполнять соответствующие требования, соблюдая которые, пол прослужит в течение нескольких лет и будет комфортным для хозяев дома.

К этим требованиям можно отнести:

  • надежную звуко- и теплоизоляцию комнат
  • прочность и качество настила из дерева
  • долговечность полового покрытия
  • влагостойкость и гигиеничность, то есть уборка покрытия не должна быть сложной
  • эстетичность пола из древесины
  • легкость в монтаже пола

Древесину необходимо приобретать, согласно ее дальнейшего использования. Если она берется для чистовой , то лучше взять высший или первый сорт.

Для чернового исполнения можно взять 2-й или 3-й сорт. Если пол готовится под покраску, то можно взять и второсортную древесину.

Настилка


Зачастую пол настилается на лаги.

Это классика, которая допустима для постройки любого подходящего строения, где требуется формирование именно деревянного .

В частных домах лаги преимущественно кладут на балки или столбики.

Оптимальная схема настила – это укладка двух слоев, которые фактически имеют 3 слоя.

Первый слой располагается снизу и представляется в виде чернового.

На него в дальнейшем выкладывают выбранный , а завершает конструкцию чистовая отделка – чистовой слой.

Важно знать, как постелить пол в деревянном доме на лаги и сделать эту работу, руководствуясь пошаговой инструкцией:

  • Предварительные работы. Необходимо обработать доски антисептиками для защиты их от гниения, поражения насекомыми и прочими опасными бактериями. Доски для влажных помещений следует обработать биопропитками – они защищают древесину от всех вредных поражений в виде грибка и плесени.
  • Настил гидроизоляции. Для удобства настила лучше подойдут рулонные или пленочные гидроизоляторы. Склеивать их следует, делая нахлест. Правильно гидроизоляцию делают с заводом ее на стены, после фиксирования досок она обрезается, а края прячут в плинтус.
  • Установка лаг. Это бруски из древесины, размером от 70 до 150 мм и толщиной 50 мм. С их помощью выравнивается поверхность пола, скрываются коммуникации и утеплитель. Лаги не надо упирать в стены, а отступать от них на 15 мм, это требуется для возможности дереву менять размеры, исходя из влажности.

Настилка начинается с доски, уложенной параллельно стене по падению света из окон – так промежутки между досками будут незаметны.

Если поверх досок планируется положить ламинат или линолеум, то положение досок значения не имеет.

От стены доски должны отступать на 15 мм, их потом можно прикрыть плинтусом. Доски зафиксировать гвоздями – это самый надежный способ крепления.

Правильно их следует вбивать в доску с заглублением шляпок на 2-3 мм, а затем эти углубления зашпаклевать. Гвоздь должен входить в лагу на глубину больше половины своего размера.

Вторая доска прижимается плотно к начальной распорками или скобами. После полного выполнения , необходимо прибить плинтус по всему периметру.

Отделка пола


Уложенный пол необходимо выровнять специальной шлифовальной машиной, ее можно арендовать на время.

Потом на пол нанести лак или покрасить.

Если важно не изменить фактуру , но сменить цвет, можно использовать разные морилки.

Красить или покрывать лаком деревянные доски следует, водя валиком вдоль волокон, приглаживая их.

Покрытие наносить дважды, потому что первый слой впитается в древесину.

Постелить пол в деревянном доме – работа несложная, но трудоемкая и кропотливая. Не надо торопиться, делая ошибки и формируя неровный пол – потом его трудно выправить.

Следуя пошаговой инструкции, выложенной в данной статье, можно легко и просто настелить пол в помещении своими руками.

Как утеплить пол — представлено на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.

Правильный выбор напольного покрытия влияет на восприятие дома в целом. От этого зависит и комфорт, и внешний вид помещения. Природные, экологически чистые материалы все больше пользуются популярностью у потребителей. Они позволяют дому «дышать». Поэтому и деревянные полы остаются самым востребованным напольным покрытием для жилых помещений. Выполнить настил деревянного пола своими руками по силам любому. Но без наличия соответствующего опыта, советов или рекомендаций профессионалов не обойтись.

Выбор древесины для деревянных полов

Деревянная доска для укладки полов

Первым этапом в укладке деревянного покрытия является выбор древесины. При этом нужно учитывать финансовые возможности семьи, климатические условия проживания, степень предполагаемых на пол нагрузок, тип помещения, где полы будут настилаться.

Для небольших зданий жилого назначения рекомендуют выбирать древесину хвойных пород: ель, лиственницу, сосну, пихту или кедр. Доски из этих пород дерева отличаются невысокой стоимостью, особой прочностью и износостойкостью. Из древесины среднего ценового сегмента универсальным является дуб. Осина и ольха тоже широко используются в устройстве полов, особенно они подходят для спален и детских.

О чем необходимо помнить при выборе древесины?

  • Древесина непременно должна быть сухой. Сырая доска впоследствии потеряет форму. Пересушенная древесина также способна деформироваться.
  • Тщательно осмотрите доски на предмет наличия видимых дефектов: трещин, смоляных пятен, расколов. Древесину с подобными дефектами покупать не стоит, даже если на нее вам предложат скидку.
  • Приобретайте доску с запасом: лучше взять на 15 % больше.
  • Выбирайте доску длиной не менее 2 м.
  • Проследите, чтобы все доски были из одной партии. Тогда вы будете уверены, что обработка материала проводилась в одинаковых условиях. Значит, и рисунок, и цветовая гамма досок примерно совпадут.
  • Чтобы сделать настил деревянных полов, лучше использовать шпунтованную и обрезную древесину, не нуждающуюся в дополнительной шлифовке.

Виды деревянных полов

Для укладки деревянных полов используют:

  • доску из массива;
  • паркетную доску из деревянного массива, которая имеет пазы со всех сторон (а не с двух, как стандартная доска). Длина такого изделия составляет 0,5 -2 м, рекомендуемая толщина - 18 - 25 мм;


Паркетная доска из деревянного массива

  • клееную паркетную доску, которая не отличается по размерам и внешнему виду от цельной паркетной доски из деревянного массива. При этом она сохраняет такие же эксплуатационные качества. Состоит она как минимум из трех слоев, склеенных под большим давлением. Для изготовления верхнего слоя применяются ценные породы дерева. Его толщина 4-5 мм. Два других слоя изготавливают из менее дорогих пород. Поэтому стоимость клееной доски относительно невелика;


Клееная паркетная доска

  • паркет (планки небольшого размера со шпунтами и пазами со всех сторон).


Технология укладки деревянных полов

Современное общество уже устало от пластика и других полимерных материалов. Все большее предпочтение теперь отдается традиционному дереву. Оно хоть и не такое практичное, прочное и долговечное, как многие современные материалы, зато для здоровья человека это самый приемлемый вариант. Укладка пола в деревянных домах выполняется из паркетных клепок, щитового паркета или дощатого настила.

Особенности конструкции напольного покрытия в домах из бруса подразумевают двухслойность. Вначале укладывается подготовительный слой - основа. Следующий этап – настил древесины.

Настил пола в деревянном доме может проводиться двумя методами. Первый метод предполагает укладку по грунту с применением лаг, второй - по балкам перекрытия.

Любой из методов имеет достоинства и недостатки. Выбор метода укладки напольного покрытия зависит от предпочтений хозяина и конструкции самого строения.

Обработка древесины

Перед началом работ доски для напольного покрытия, лаги и прокладки следует обработать антипиреном (веществом для повышения огнеупорности), а также биопропиткой для защиты от грибка и гнилостных бактерий.

Гидроизоляция

По основанию под будущий пол обязательно прокладывают гидроизоляцию. Это может быть плотный полиэтилен или пенофол. Второй вариант предпочтительнее, поскольку пенофол обеспечивает гидро- и шумоизоляцию, а также служит своеобразным щитом от электромагнитных излучений.

Оборудование основания для деревянного пола


Основание для деревянного пола на лагах

Наиболее распространенным методом является укладка деревянного покрытия на лаги. Среди преимуществ - способность такой конструкции скрывать перепады уровня пола, возможность провести под основанием коммуникации. Для этой цели рационально использовать деревянный брус (50х100 мм). Следует учесть, что обустройство такого основания требует дополнительного пространства в 7-9 см, поэтому этот вариант мало подходит для невысоких помещений.

Перед укладкой лаги нужно занести в помещение и оставить там на несколько дней. При укладке их располагают на таком расстоянии, чтобы впоследствии исключить прогиб досок.

Разметка и укладка лаг

Сначала выкладывают две лаги на одном уровне у противоположных стен. Между ними натягиваются капроновые нити через каждые 1,5 метра. Остальные лаги устанавливают, ориентируясь на нити. Пустоты между лагами необходимо заполнить утеплителем либо ДВП в два-три слоя.

Расстояние для расположения лаг, предназначенных для укладки досок с толщиной 30-40 см,составляет 80 см. Если доски тоньше (например, до 30 см), то – 50-60 см. Для досок, которые толще 40 см, допускают расположение лаг на расстоянии до 1 м.

Установка лаг

Высоту лаг необходимо регулировать, применяя деревянные клинья из тонкой фанеры. К деревянному основанию лаги и клинья крепят длинными гвоздями или саморезами по дереву. Для монтажа лаг на бетонном основании применяют анкера или дюбеля. После закрепления лаг укладывают плиты ДВП.

Особенности настила досок на лаги

Размеры досок подбираются так, чтобы каждый из стыков находился под прямым углом касательно кромки доски, по центру лаги. Первый ряд досок на лаги следует укладывать по натянутой линии, отступив от стены на полтора сантиметра. Доски крепят к каждой лаге. Необходимо предварительно высверлить тонким сверлом отверстия под саморезы.

Щели между стеной и напольным покрытием легко замаскировать плинтусом. Для большей надежности иногда советуют использовать скобы: доски стыкуются сначала скобами, а затем – гвоздями. Так поверхность напольного покрытия будет выглядеть аккуратнее.

Основание из фанеры

Фанерное основание является отличным вариантом для выполнения черновых полов в жилом помещении. В процессе эксплуатации фанера почти не деформируется. Поэтому данный вид основы достаточно надежен и прочен. Настил фанеры на деревянный пол будет целесообразным также в том случае, если старый дощатый пол расшатался или рассохся. В случае необходимости демонтировать напольное покрытие, выполненное на фанерной основе, не составит труда.

Фанерная основа не требует проведения дополнительных работ. Новое покрытие укладывается прямо на ее поверхность. Использовать в качестве основы фанеру в помещениях, где возможны частые перепады температур и повышенная влажность (в ванной комнате или неотапливаемых помещениях), не рекомендуют.

Прежде чем приступить к выравниванию пола, на полу размещают листы фанеры и мелом прорисовывают схему, как они будут уложены. С учетом этой схемы и будут прокладываться лаги. Выравнивание пола обычно начинают с установки маяков по всей площади помещения. Для этого поверхность разделяют на квадраты со стороной 20-30 см, в углах которых и ввинчивают саморезы.


Установка маяков

Выставляются они с помощью уровня и шуруповерта. Далее укладывают лаги, на которые и будет уложена фанера. Чем толще фанера, которую предстоит уложить, тем больше могут быть промежутки между брусками. В среднем это 40 см. Иногда между лагами устанавливают поперечины, расстояние между ними должно быть не более 50 см.


Установка лаг

Если лаги вдруг провисают, необходимо подложить куски фанеры, смазанные паркетным клеем. Сами лаги прикрепляют к основанию по-разному. Это могут быть анкера, саморезы, уголки, подклады из склеенной фанеры, посаженные на клей. При использовании анкеров, их шляпки утапливают в древесине на 2-3 мм. Всю конструкцию дополнительно проклеивают клеем, иначе пол будет трещать.

Сверху для защиты от конденсата лаги можно перекрыть рулонным пергамином, а только потом укладывать фанеру. При этом нужно следить, чтобы края фанерных листов лежали на лагах, а между самими листами оставался небольшой зазор в 1-2 мм. Это необходимо на тот случай, если при механическом воздействии фанера деформируется. Фанеру укладывают уже после того, как высохнет клей.

Фанера крепится с помощью саморезов. Для крепежа одного листа вам понадобится 8-9 саморезов. Чтобы избежать неровностей на стыках, эти места нужно отшлифовать.

Бетонное основание

Если бетонный пол идеально ровный (уже выполнена стяжка), то деревянный слой укладывают прямо на бетонное основание. Но прямого контакта доски и бетона нужно избежать. В этом помогут грунтовая мастика или вспененный полиэтилен. Во втором случае материал укладывают с нахлестом, он послужит хорошей гидроизоляцией.

Как профессионалы проводят настил деревянного пола – видео подскажет начинающим строителям.

Для того, чтобы уложить деревянные полы собственноручно и избежать ошибок, придерживайтесь такой последовательности:

  1. Сначала отшлифованные доски кладут по брусьям для нанесения разметки. Настил пола производят так, чтобы вековые кольца древесины смотрели в противоположные стороны.
  2. После примерки доски необходимо пронумеровать, для соблюдения очередности при окончательной укладке. Это поможет избежать дополнительной шлифовки и необходимости то и дело подгонять размеры материала.
  3. Укладку начинают от стены, оставляя щель для вентиляции. Впоследствии эта щель закроется плинтусом. Гвозди в доску лучше заколачивать под углом, вбивая шляпку поглубже.
  4. После укладки первой доски на ширине 4-6 см от края в брусья вбивают скобы, оставляя небольшой зазор. В полученную таким образом щель ставят предохранительную рейку небольшой толщины. Затем между скобой и рейкой вбивают клин (чуть больше зазора). При вколачивании клина края досок тесно прижмутся друг к другу, что поможет избежать щелей.
  5. Далее доски прибивают гвоздями. Теперь скобы можно убрать. Вновь настилают пару досок, прижимают с помощью рейки и клина, приколачивают к брусу. Крепление древесины осуществляется с использованием пробойника и гвоздей. Каждая из последующих досок уплотняется киянкой, а затем уже крепится гвоздями. Плотность укладки досок затрудняется, если шпунты выточены неправильно.
  6. Иногда у самой стены концы досок подпиливаются, чтобы низ был несколько короче верха. С установкой последней доски часто возникают проблемы. Облегчить установку последней доски можно путем выравнивания верхней части шпунта с помощью рубанка. Затем доску проклеивают, а после и приколачивают гвоздями с потайной шляпкой ближе к краю. За внешний вид не волнуйтесь: гвозди спрячутся под плинтусом.
  7. После завершения работ по настилу места стыков шлифуются. Для устранения неровностей и перепадов еще во время установки на местах стыков можно подложить под бруски немного картона, толи или рубероида. Деревянные щепки лучше не подкладывать.
  8. Образовавшиеся ранее щели между стеной и деревянным настилом маскируют плинтусами с пазами или скосами, галтелью.
  9. После этих работ можно будет осуществлять и настил ламината на деревянный пол, и паркета, и паркетной доски.

Обработка поверхностей

Известно, что следствием влияния естественных факторов (влажность, действие микроорганизмов, разнообразные механические повреждения, последствия неправильной эксплуатации) сияющее свежестью и чистотой покрытие начинает разрушаться, приходит в негодность, теряя при этом декоративные и функциональные свойства. Для продления долговечности древесины и улучшения качества покрытия необходим правильный уход.


Покраска деревянного пола

Если вы хотите оставить деревянный пол без какого-либо покрытия, то завершающим этапом будет его обработка:

  • шлифовка;
  • выщелачивание содой (обработка мазеобразным мылом);
  • грунтовка смесью олифы и растительного масла;
  • покраска или покрытие лаком.

Во время нанесения пропитки, лака или краски двигайтесь параллельно волокнам дерева. Так следы от прохождения кисти или валика будут менее заметны.

Любителям естественных оттенков наверняка заинтересует такой старинный способ обработки, как окуривание древесины дымом. В зависимости от вида дерева и качества древесины получаются различные специфические оттенки.

В заключении

Выбирая материал для напольного покрытия, многие руководствуются эстетическими соображениями, собственными понятиями о комфорте, соотношением цены и качества. Поэтому и сегодня, когда в продаже появилось множество новых материалов, все, кто может себе это позволить, выбирают именно деревянные полы.

Правильно настеленный деревянный пол не только не скрипит, но и великолепно смотрится в любом интерьере. Кроме того, он очень тёплый. Вариантов деревянных покрытий для устройства полов очень много, мы же остановимся на шпунтованных половых досках – во-первых, технология их укладки очень проста, а во-вторых, современная деревообрабатывающая промышленность предлагает материал высочайшего качества: хорошо просушенные в промышленных автоклавах доски, на боковых гранях которых высокоточными станками прорезаны шип и паз, упаковываются в полиэтилен и поступают в продажу.

Перед тем, как начинать работу, нужно заблаговременно подготовить всё необходимое – и материалы, и инструменты. В качестве материала предпочтительнее использовать доски из хвойных деревьев. Конечно, можно использовать и декоративно-красивые доски из деревьев лиственных пород – орех, дуб, бук и другие подобные – особенно, если Вы планируете пол не красить, а покрыть лаком. Безусловно, такой пол получится очень красивым, но, на мой взгляд, пол, скажем, из сосны или кедра, не менее красив – всё зависит от точки зрения, целей и толщины кошелька застройщика. Для устройства пола в своём доме и в своей бане я взял сосновую половую шпунтованную доску. Важнейшее условие заключается в том, чтобы доски эти были хорошо просушены. Далее, перед настилкой необходимо произвести тщательную антисептическую обработку всех досок и лаг.

Перво-наперво, перед настилкой полов нужно подготовить основание: оно должно быть ровное и не содержать ни выбоин, ни ям или ещё каких-либо неровностей (это касается, конечно, тех полов, которые укладываются по бетонному основанию или по цементной стяжке – в деревянном доме лаги настилаются по черновому полу; в моём случае он также деревянный). Затем, на подготовленное основание укладываются лаги с таким расчетом, чтобы расстояние между ними было не больше 60 сантиметров. Лучше всего предварительно сделать план помещения, на котором сделать раскладку лаг и досок, чтобы свести к минимуму количество отходов – всё-таки материал не из дешёвых. Обязательно следует учесть, что настилку досок нужно делать «с перевязкой швов» – начальный торец каждой последующей доски имел отступ на одну-две лаги от предыдущей; а соединение торцов досок должно приходиться на центр соответствующей лаги.

Последовательность укладки лаг должна быть следующей – первоначально укладываются две крайние лаги (у двух противоположных стен), затем при помощи уложенного на них правила и длинного уровня (не менее 1-1,5 метров) проверяется горизонталь: горизонтальность должна соблюдаться по всем сторонам и диагоналям (разумеется, в том случае, если мы хотим иметь ровный горизонтальный пол). Затем укладываются все остальные лаги. Горизонтальность их проверяем уложенным поперёк них правилом – между ним и верхней поверхностью лаг не должно быть зазоров. Кстати, в качестве лаг используются бруски шириной 100 мм и высотой 50-70 мм. После выравнивания лаги крепятся к основанию саморезами или гвоздями.

Утепление пола

Для того, чтобы пол был тёплым, между лагами можно уложить утеплитель – в качестве утеплителя можно использовать минераловату или же, например, сыпучий теплоизоляционный материал – такой, как керамзит.

После укладки лаг начинают стелить доски пола. При этом нужно учесть, что между досками и стенами должен быть оставлен зазор примерно в 10-15 мм – для того, во-первых, чтобы доски не загнили от влажных стен и, во-вторых, чтобы имелся некоторый «температурный шов» на случай расширения… Следующее условие, которое нужно обязательно соблюдать – направление годичных слоёв: они должны располагаться в разные стороны, чтобы направление изгиба каждой доски было противоположным соседним.

Итак, на некотором расстоянии от стены укладывается первая доска пазом к стене и крепится гвоздями. Гвозди забиваются с наклоном в сторону противоположной стены – длина гвоздя принимается в зависимости от толщины доски и должна быть приблизительно в 3-4 раза больше. Далее укладывают вторую доску, забивают её при помощи небольшого отрезка такой же доски (чтобы не повредить шип) и расклинивают её при помощи клина, забиваемого между доской и скобами или брусками, прибитыми к лагам на не большом расстоянии от доски. Этот приём называется «сплачиванием». Когда добьёмся максимального прилегания доски к доске крепим её саморезами или гвоздями к каждой лаге. Таким образом проходим каждую доску.

После завершения укладки всех досок щели вдоль стен закрываем плинтусами. При этом нужно учесть, что прибивать плинтуса нужно не к полу, а к стенам. Плинтуса лучше всего брать из древесины той же породы, из какой изготовлен и пол.

Готовые полы можно покрыть лаком или окрасить, в зависимости от вкусовых предпочтений застройщика. Перед покрытием прозрачным лаком можно для усиления естественного цвета древесины (или имитации ценных пород дерева) покрыть пол морилкой. Лак для покрытия пола лучше брать полиуретановый или, на худой конец, акрилатексный – у них практически полностью отсутствует запах, они разводятся водой и потому все инструменты легко и просто можно очистить с помощью воды. Наконец, они быстро сохнут и намного безопаснее для здоровья. Полиуретановый лак нужно наносить за 2 раза (два слоя) или, в случае необходимости, три слоя. Слои лака наносятся вдоль доски: первый слой будет первоначально молочного цвета, но пугаться этого не следует – по мере высыхания он приобретёт необходимую прозрачность. Второй (и третий, если нужно) следует наносить не раньше чем через 2 часа (но и не позднее, чем через 48). Перед нанесением третьего слоя поверхность пола лучше обработать мелкой или средней шкуркой, после чего все опилки тщательно собрать пылесосом (или смести).

Как подгонять доски

Для устройства полов в доме используется шпунтованная доска толщиной 30- 50 мм.
Для работы понадобятся клинья, металлический добойник, металлические скобы или струбцина для упора клиньев. В некоторых случаях может понадобиться маленькая болгарка с лепестковым кругом.


Ни для кого не секрет что доска бывает разного качества и очень важно выставить первую- стартовую доску ровно, во избежание дальнейших перекосов. Для этого можно натянуть шнурку, а так же промерить расстояние до противоположной стены.
Стартовую доску прибиваем от стены, располагая гвозди или саморезы таким образом что бы они были скрыты под отделкой или плинтусом. Далее крепим в паз, об этом чуть ниже.


Каждую следующую доску укладываем и вставляем в паз.


В некоторых случаях очень тяжело установить доску в паз, для облегчения работ можно снять нижнюю часть шипа болгаркой с лепестковым кругом. Верхнюю часть шипа снимать не рекомендуется, так как он является упором для качественной подгонки, но в каждом отдельном случае могут быть исключения.


Теперь в балку вбиваем металлические скобы.


С помощью клиньев подгоняем доску в паз, максимально плотно.


После установки клиньев между досок не должно остаться зазора.


С торцов доски крепим к крайней балке, не забывая что крепеж не должен выступать за плинтус.


Теперь рассмотрим крепление доски. В нашем случае использовались оцинкованные гвозди длиной 100 мм. В качестве добойника использовали кусок арматуры.


Забиваем гвоздь в паз.


Добиваем добойником, слегка утапливая в доску.


В заключении следует обратить внимание чтобы доска плотно лежала на балке.


Последнюю доску можно поджать монтировкой, если невозможно установить клинья.


Пол готов!


Доски для пола

В самом широком смысле слова под половой доской понимаются любые доски, настилаемые на половые лаги. Это могут быть просто обрезные доски, не обработанные в чистовую, могут быть обструганными по верхней и боковым поверхностям на фуговальном станке или рубанком. Все зависит от того, где расположены полы, в сарае, гараже или в парадной гостиной комнате, а также от толщины вашего кошелька.



Фуговка обрезной доски с 3-х сторон для получения половой доски

Под доской пола мы будем в дальнейшем понимать половую доску начисто обработанную с трех сторон. При изготовлении половой доски применяют специальный станок, так называемый четырех сторонник. Станок выставляется в соответствующий размер по толщине и по ширине изготавливаемых досок.

Наиболее ходовые и применяемые у нас при строительстве размеры половых досок это: по толщине от двадцати восьми миллиметров и до пятидесяти миллиметров. Длина, обычно, четыре или шесть метров.

Если вам по каким то причинам необходимо применение половой доски другой толщины, то делайте индивидуальный заказ. При желании все можно. Как говорят, любой каприз за ваши деньги.

В последнее время чаще всего встречаются доски пола “тридцать пятка” и “сороковка”. Подразумевается, что их толщина составляет тридцать пять миллиметров и сорок миллиметров. На практике эти размеры обычно нарушаются. Под “тридцать пяткой” размер толщины около тридцати трех или тридцати четырех миллиметров. А толщина “сороковки” около тридцати семи или тридцати восьми миллиметров.

При изготовлении половой доски предусматривается, что в чистовую обрабатывается верхняя поверхность доски. Боковые поверхности половой доски обрабатываются таким образом, что одна из сторон при виде с торца представляет из себя выступ, называемый шипом, а другая сторона представляет выемку, называемую пазом. Ширина шипа и паза обычно колеблются около одного сантиметра и составляют около одной трети от толщины половой доски. Разумеется, при изготовлении половых досок, станок настраивают таким образом, что шип должен по своим размерам быть несколько меньше, чем паз. Этим достигается нормальное вхождение паза в шип и обеспечивается плотность стыковки досок.



Основные параметры доски пола

Доска пола может быть обработана и в четверть. То есть по всей длине доски c обеих сторон выбирается кромка на половину толщины доски.

Коренное отличие половых досок с пазом и шипом, а также четверченых заключается в том, что при их высыхании и намокании не должны появляться щели, как это бывает, когда применяется обрезная доска. Если есть щели, значит, через полы будет дуть снизу, в особенности, если это пол первого этажа.

При отборе половых досок на складах торговой сети будьте очень внимательны.

Как правило, все торговцы убеждают, что у них самая лучшая половая доска в мире, ну если не в мире, то в Европе. Отсюда и пошли все эти названия европол, евровагонка и тому подобное. Сомнительно, чтобы в Европе о таких названиях кто то слышал. А если и слышал, то их европол и наш европол, далеко не одно и то же.

Россия гонит за границу дешевый кругляк хвойных пород или некоторых лиственных деревьев, в лучшем случае обрезной материал, взамен получая какую – ни будь итальянскую мебель, изготовленную из нашего же сырья, по заоблачным ценам.

Потому, что имеет приставку евро. Ну и, конечно, качество изготовления.

Наши евроизделия, изготовленные в гараже на соседней улице молдаванами, несколько отличаются от изготовленных в Европе.

Хорошо зарекомендовали себя хорошо просушенные клееные половые доски, изготовленные на налаженном оборудовании. Такие половые доски можно стелить не опасаясь, что их потом придется перебирать из за рассыхания и появления щелей. Но такие доска стоят дорого.

Итак, от качества половой доски зависит и качество самого пола. Прежде всего, смотрите на качество древесины, из которой изготовлена половая доска. Древесина должна быть в меру влажной, в меру сухой. Если вы возьмете влажные половые доски, то собирать полы будет легко. Влажную доску просто подклинивать, у нее на всем протяжении стыка не будет щелей. Бригада строителей, если вы таковую наймете для сборки пола, сделает работу быстро.

Но на эту работу через месяц без слез нельзя будет взглянуть. Особенно если помещение, в котором были собраны полы, сухое, или более того – отапливаемое. Появятся щели, в которые “нога провалится”.

Если полы настилать из пересушенной доски, то вы замучаетесь загонять с помощью клиньев одну доску в другую, по той причине, что пересушенные доски, когда они еще сохли в штабелях, проложенные брусками начали изгибаться по всей длине как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

Поэтому оптимальным вариантом является следующий. Вы, пригласив нормального специалиста со стажем работы в этой области с пяток лет, отбираете на строительной базе более или менее нормальную половую доску, прежде всего не пересушенную, привозите на объект.

Берите досок с запасом, если вы возьмете их, как говорят “впритык”, то их может не хватить, по причине, что всегда есть отходы. Следует брать на 5 – 10 % половой доски больше по площади (в квадратных метрах), чем площадь вашего помещения. Это делается по причине того, что не всем нравится, когда видны стыки половых досок, которые неизбежны при размерах помещений непропорциональных размерам доски.

А если случится так, что доски у вас не хватит и, затем, ее надо будет довозить, то это будут доски из другой партии. Они просто могут не состыковаться с теми половыми досками, которые вы привезли ранее и уложили.

На практике, не часто, но бывают такие моменты, на которые в обязательном порядке необходимо обращать внимание. Еще до покупки половых досок, возьмите парочку их и прямо тут же состыкуйте по всей длине между собой. Если доска стандартная, то она стыкуется по всей длине без видимого зазора.

Но бывает, когда доска изготовлена на старом, не налаженном оборудовании, то при взгляде с торца вы видите, что паз выбран меньшего сечения, чем сечение шипа и тогда по всей длине образуется зазор между двумя состыкованными досками. Ладно, если этот зазор по нижней, невидимой поверхности, а если он по верхней?

Был случай, когда вот так, не проверив, по зимней дороге в отдаленный район завезли несколько кубов половой доски, которая при стыковке имела щели. Это выяснилось, когда доски разгрузили, транспорт уже ушел и работа по настилу полов началась. Можно было попытаться подвесить эту проблему фирме, которая всучила недоброкачественный товар.

То есть по новой, но уже на следующую зиму, так как дорога сейчас уже растаяла, пригоняете громоздкие грузовики длинномеры, переносите складированные за пятьдесят метров от дороги, где стоят машины половые доски, грузите на машины, везете на склад, где их взяли, разгружаете, берете на этот раз уже хорошие половые доски и повторяете все как в прошлый раз.

Вышли из создавшегося положения следующим образом: взяли с фирмы компенсацию в разумных размерах, которая покрыла расходы по строжке шипов каждой половой доски. Хорошо, что было на объекте электричество и стругать пришлось не вручную.

Несколько раз на практике приходилось сталкиваться с таким явлением, когда у половой доски толщина одной стороны больше, чем толщина другой стороны. После настила такой половой доски, ходишь по полу и спотыкаешься, цепляясь подошвой обуви за выступы на ее поверхности.



Производственный брак из-за неотлаженного оборудования при производстве доски пола

Чтобы избежать этого, при отборе половой доски в торговой сети, необходимо штангельциркулем замерить эти толщины. В противном случае придется циклевать полы, что не только пыльно, но и трудоемко.

Перед настилом полов надо определиться, а на что, собственно говоря, вы будете настилать половую доску. Если строится частный, садовый дом или баня, то, прежде всего делается основа основ – фундамент. Это может быть ленточный, столбчатый, свайный, цельнозаливной, блочный или другой тип. Основная задача, чтобы любой тип фундамента, который вы выберите, с течением времени не смещался ни вверх, ни вниз, ни в сторону.

Невозможно за короткое время охватить все особенности строительства надежного фундамента, это тема для особого разговора. Лучше пригласить специалиста, имеющего опыт работы по сооружению фундаментов, а еще лучше, после того как он все разложит элементарно по полочкам, позвать подобного специалиста из конкурирующей фирмы. Если их рекомендации совпадут, то следуйте их советам, если нет, то спорные моменты необходимо привести к общему знаменателю.

Короче говоря, все как в медицине – перед хирургической операцией собирают консилиум крупных специалистов, ставится диагноз и выносятся рекомендации.

Всегда легче сделать сразу все правильно, чем потом десять раз переделывать. На практике каких только ляп не приходилось встречать! Половые доски вставали дыбом, шли буграми, были наклонены как палуба корабля, севшего на мель. И все потому, что фундамент сооружен неправильно.

Возьмем просто один вариант нормального настила половой доски. Половые лаги, минимальным сечением 4 сантиметра на 7,5 сантиметра (ставить только на ребро, то есть высота лаги должна быть больше ширины!), либо любого большего, укладываются на столбчатые опоры, выставленные в один уровень с основным фундаментом, на котором установлены стены вашего дома.

Максимально допустимая величина расстояния между опорами не должна превышать полтора метра. Глубина залегания таких опор должна полностью соответствовать глубине залегания фундамента.

Затем следует гидроизоляция, как минимум два слоя рубероида, рубемаста или другого гидроизоляционного материала.

Для перестраховки можно между гидроизоляцией и лагой пола вставить клин толщиною около 5 сантиметров. Тогда, если все-таки вертикальные подвижки этих столбов опор будут, можно будет вышибить деревянный клин вовсе, либо вставить меньшего размера (с помощью домкрата). Это проще, чем потом долбить камень, стараясь выставить выпучивший участок половой доски в уровень с остальным полом.

Очень часто приходилось встречать такие промашки, когда к дому пристраивают веранды или крылечки, половые лаги которых опираются на основной фундамент и фундаментные столбы, сооруженные после того, как фундамент основного дома уже устоялся. Заглубление зачастую бывает разным и основной дом вертикально смещается сам по себе, а пристройка сама по себе, образуя разрыв между собой.

Поэтому не поленитесь, если надумали делать пристрой, вынуть землю рядом с основным фундаментом для определения глубины его залегания и сделать дополнительный фундамент на той же глубине.

Затем, по выставленным в уровень половым лагам, настилаете половые доски с применением для их крепежа гвоздей или саморезов. По прошествии некоторого времени, когда половые доски вылежатся и подсохнут в таком зафиксированном положении, их открепляют, вывернув саморезы или выдернув гвозди. Шурупы в настоящее время, как правило, не применяют. Время сушки половых досок в таком положении может доходить до года. Долго? Быстро хорошо не бывает!

Особый разговор о том, чем же крепить доску пола.

Для крепления доски пола к половым лагам применяются гвозди различного вида. Не перемудрите! Если вы забьете, так называемые, крученые или с насечками, то при переборке половой доски, если такое будет, вам придется приложить немалые усилия и, мало того, вы изуродуете всю половую доску.



Прием монтажа половой доски. Половая доска Лага пола Гидроизоляция Опора Проставка Клин Упор.

Гвозди желательно не забивать полностью, пусть лучше шляпки будут находиться над поверхностью половой доски, чтобы их можно было зацепить гвоздодером, когда вы надумаете перебирать полы.

Некоторым клиентам не очень нравится, когда шляпки гвоздей или саморезов как точки разбросаны по всему полу. Если вы в дальнейшем планируете красить половую доску, то ничего страшного, закроете эти точки шпаклевкой. Если вы категорически не хотите, чтобы шляпки были видны, то можно крепежные гвозди или саморезы загонять в узкую, вертикальную поверхность доски, там, где расположен паз.

Тогда видно ничего не будет, но при переборке рассохшихся половых досок крепеж, особенно гвозди, утопленные заподлицо с вертикальной поверхностью доски извлечь без повреждения этой поверхности, будет невозможно.

Само собой разумеется, что половые доски следует настилать по очереди, расположив так, чтобы первая доска была расположена шипом к стенке, а пазом наружу. Вторая доска устанавливается шипом в паз предыдущей половой доски. Тогда при стяжке половых досок и расклинивании шип не будет заминаться.